Jak správně pokládat beton na beton a je to možné na poli?

Vážení letní obyvatelé! Prosím o radu: na chatě jsou staré betonové cesty, které už velmi chátrají, a některé kusy betonu úplně chybí. Chci položit dlažební desky. Otázkou je, zda je možné pokládat dlaždice na starý beton a jaká je postupná technologie vrstvení směsi pod dlaždice? Nebo je potřeba beton úplně odstranit? Podělte se o své zkušenosti, budu moc vděčná))

To může být užitečné:

• 5 typů zahradních cest, které si snadno položíte sami
• Jak si sami vytvořit krásnou a odolnou cestu u své dači
• Jak udělat cestičku na trávníku

Máte dotaz na zahradu? Zeptejte se našich odborníků a zkušených zahradníků.
Zeptejte se

Otázka je v následujících sekcích: otázky, dlaždice, tipy, stopy
10 komentářů 2 děkuji za otázku 4 oblíbených 74273 zobrazení
Sdílet odkaz
Kopírovat odkaz
Autor otázky:
8. května 2018, 18:43
Poděkovat! Poděkoval jsi 37
Otázka přidána do oblíbených
Добавить в избранное
Všechny odpovědi a komentáře (10)
9. května 2018, 05:41

Protože odborníci něco zamlčují, podělím se o své myšlenky. Dlaždice nelze pokládat na beton. pokud na něj nenasypete silnou vrstvu štěrkopískové směsi.
Velké kusy betonu totiž v zimě vlivem mrazu nerovnoměrně trčí ze země a dlaždice položené navrchu se posouvají.
Beton, který začal chátrat, by měl být pokud možno rozdrcen na menší kousky perlíkem nebo páčidlem a použit jako součást základu, aby se ušetřilo na odvozu a dopravě materiálu a odpadu.

10. května 2018, 10:09
Děkuji mnohokrát za odpověď!
23. května 2022, 05:32
Díky, uděláme to!
10. května 2018, 10:24

Dobré odpoledne, Naděždo! Ve vašem konkrétním případě nemá smysl betonové lože opouštět. Na poskytnutých fotografiích se ve vstupním prostoru velké budovy pokládají dlažební desky a nebylo možné tam odstranit beton. Tam byly dlaždice položeny pomocí univerzální malty. V dači vykopejte rýhu hlubokou 15 centimetrů, nasypte do ní KVALITNÍ písek bez jílových vměstků, vysypte a zhutněte. Samozřejmě vše sladíte. A pak položíte dlažební desky. Pro přírodní podmínky je to podle mě nejlepší varianta. Naděždo, pořiď si gumovou paličku (kladivo), která ti pomůže. Bez úrovně se také neobejdete. Abyste zajistili stejné mezery mezi dlaždicemi, měli byste použít domácí šablonu. Do této mezery také nasypete písek a znovu jej rozlijete vodou.

Pokládka dlažebních desek.

Přidání univerzální směsi.

Při práci s dlažebními deskami je palička nezbytným nástrojem

14. května 2018, 22:16

Dobrý den, Naděždo! Pokládání dlaždic na starý beton, zejména proto, že se začal hroutit, je samozřejmě extrémně nežádoucí. Rada rozdrtit betonovou vrstvu perlíkem a použít ji jako podklad je samozřejmě dobrá, ale její realizace je velmi obtížná. Obvykle se taková práce provádí pomocí sbíječek. Moje rada tedy zní betonovou krytinu buď úplně odstranit a na její místo položit štěrkopískový polštář, který zaručí spolehlivost nové krytiny. Položte stejný polštář na stávající povrch, ale v případě takového rozhodnutí nastává komplikace – úroveň cesty se zvedne nad úroveň hlavní půdy. To může vést k erozi základny dlaždic a v důsledku toho ke zničení cesty. Takové erozi se lze vyhnout pouze položením vysokého okraje, alespoň 15 centimetrů, podél okrajů, ale musí být dostatečně vzduchotěsný, což také není snadné. Před všemi těmito postupy je také nutné opravit stávající cestu, aby nedocházelo k erozi položeného podkladu prostřednictvím poruch a trhlin. Neměli bychom zapomínat, že před zahájením oprav je třeba povrch, na kterém budou opravy prováděny, důkladně omýt vodou pod vysokým tlakem, vysušit a poté napenetrovat. Pro opravy lze použít specializované opravné směsi, případně cemento-štěrkovou směs s malými frakcemi štěrku.
Optimálním řešením je tedy pokládka dlaždic podle pravidel, tedy odstranění starého betonu. Souhlasím s tím, že řešení je pracné a drahé, ale je to jediný způsob, jak dosáhnout spolehlivého a trvanlivého výsledku.
Je pravda, že pokud se vaše stávající cesta „potopila“ a je to okap, můžete na tu starou položit polštář. Je pravda, že je nutné vzít v úvahu výšku, protože tloušťka polštáře by pro spolehlivost měla být alespoň 5 centimetrů štěrku a stejné množství písku. Tak se rozhodněte a přeji hodně štěstí, Naděždo!

Schéma pokládání na starý základ

Podlahová krytina, ať už je to linoleum, laminát nebo dlaždice, by neměla být vyráběna přímo na litý beton, protože i ta nejrovnější podlaha není zdaleka rovná, takže povrchová úprava položená na takové základně bude také ležet nerovnoměrně.

Proto je před dokončením finální práce s betonem nutné provést celou řadu opatření, až poté lze zahájit proces zdobení šedého betonu, tedy pokládku vybrané podlahové krytiny.

Nejdůležitější přípravnou fází v tomto procesu je pokládka betonu na beton, nebo jak se také nazývá „podlahový potěr“, který určí, jaká bude podlaha v místnosti po dokončení všech oprav a dokončovacích prací na těchto metrech čtverečních.

Než začnete pokládat beton na beton, musíte nejprve provést řadu přípravných prací, které by měly začít čištěním pracovní plochy od nečistot, k tomuto účelu se používají kartáče vyrobené z drátu.

Pokud plánujete položit beton na beton na velké ploše, pak se základna vyčistí pomocí brusek a horní vrstva se odstraní z hlavního povrchu.

Čtěte také: Pásový základ se suterénem: přehled technologií

V předběžné fázi je také třeba věnovat pozornost rozdílům v podlaze, takže pokud dosahují až tří centimetrů, musíte vodorovnou plochu co nejvíce vyrovnat, to se provádí pomocí betonové patky. Teprve po dokončení těchto prací může začít hlavní proces, tedy pokládka betonu na beton.

Materiály a nástroje

Je docela možné pracovat s betonem bez míchačky betonu, ale může vám to ušetřit spoustu času.

Abyste mohli pokládat beton na beton, musíte si koupit hotovou suchou směs nebo si ji připravit sami v následujících poměrech: cement – 1 díl, písek – 3 díly, štěrk (drcený kámen) – 3 díly, voda – polovina celkové hmotnosti suché směsi. Pro práci související s betonovým potěrem budete potřebovat následující nástroje: odměrku, štít s lopatami nebo míchačku betonu, laserovou vodováhu nebo vodováhu, pravítko, vodováhu, nůž, svinovací metr, zednickou lžíci na beton, špachtli, šroubováky a samořezné šrouby, kleště a drát, zednickou lžíci, řezačku spár, spárovací stroj, kovové pletivo, lano, profil na majáky.

Pravidla pro pokládku betonu ve vrstvách a dílech

Pojďme si to shrnout a zformulovat základní pravidla, podle kterých si můžete zajistit pevný a spolehlivý základ bez třísek a prasklin:

• práce by měla začít pečlivým plánováním práce;
• výpočet objemu směsi potřebné pro práci se provádí ve fázi plánování;
• celá oblast, kde se práce provádí, musí být rozdělena na samostatné části;
• Během procesu lití je nutné zabránit tomu, aby se švy shodovaly s výztuží;
• vrstvy položené na zvolené ploše musí být rovnoměrně rozloženy po povrchu;
• Aby se zabránilo tvorbě švů a také vytvoření odolné struktury, doporučuje se při provádění práce dodržovat časové limity.

Následující video ukazuje zajímavý příklad lití základu po částech.

Přípravné práce

Před pokládkou linolea na betonovou podlahu je nutné nejprve zkontrolovat vodorovnost a zakřivení podlahy pomocí dvoumetrové vodováhy.

Pokud chcete zkontrolovat nerovnosti podlahy, nejlepší možností je kontrola pomocí velké vodováhy, takové výsledky budou přesnější.

Pokud rozdíly ve výšce povrchu přesahují 20 mm, neobejdete se bez vyrovnávací stěrky. Práce začíná instalací kovových lamel majáků podle vodováhy ve vzdálenosti, která je o 17-20 cm menší než délka aplikovaného pravidla. Délka pravidla se volí v závislosti na tom, kolik řemeslníků bude stěrku pokládat. Pro jednu osobu je poměrně obtížné pracovat s pravidlem delším než metr. Lamely majáků se instalují na placky rychletuhnoucí sádrové lepidlo umístěné každých 27-30 cm podél lamely. Poté je třeba pomocí vodováhy dosáhnout vodorovnosti ve všech směrech roviny, ve které budou lamely umístěny. Po zaschnutí sádrového lepidla můžete začít nalévat cemento-pískovou maltu na podlahu mezi dříve instalované lamely majáků. Pomocí pravidla klikatými pohyby podél lamel odstraňte přebytečnou maltu ve směru výstupu, abyste vytvořili rovný povrch. Podlaha musí být ponechána dlouho schnout. Linoleum se pokládá na betonovou podlahu až po jejím úplném vyschnutí, protože tento typ povrchu se vyznačuje velmi nízkou propustností páry a pokud betonový podklad není zcela suchý, linoleum se jednoduše začne hnít.

Použití ozubeného válce při pokládce polymercementových malt výrazně zvyšuje kvalitu budoucí podlahy.

Pokud měření vodorovné plochy ukázala normální výsledky, pak se místo tradičního potěru obvykle pokládají speciální polymercementové roztoky, známé pod obecným názvem samonivelační podlaha. Před pokládkou linolea na betonovou podlahu je nutné nanést vypočítané množství samonivelačního roztoku na povrch a rychle jej rozetřít zubatým válečkem s dlouhou rukojetí (k tomu budete možná muset použít speciální nepromokavou obuv). Na samonivelační podlahu můžete také položit tradiční potěr, pokud z nějakého důvodu nebylo možné dosáhnout dokonale rovného povrchu. Při aplikaci dvoumetrového pravítka by mezera mezi ním a povrchem podle stavebních předpisů neměla být větší než 2 mm. Před pokládkou linolea na betonovou podlahu je lepší umístit mezivrstvu z dřevotřísky, sádrovláknitých desek nebo dřevovláknitých desek. Doporučuje se také tyto desky slepit bitumenovým tmelem. V případě použití neizolovaného linolea lze pod deskový materiál umístit izolační vrstvu polystyrenové pěny. To bude nejlepší volba, jak správně pokládat linoleum na beton.

Betonová vrstva na starém betonu

Pokud potřebujete vyrovnat podlahu na velké ploše, je lepší to udělat bruskou.

Někdy je nutné položit vrstvu betonové stavební směsi na starou, již zatvrdlou vrstvu malty. Před zahájením pokládky betonové směsi je pak nutné starý povrch důkladně očistit speciálními ocelovými drátěnými kartáči. K čištění velkých ploch betonu se používají brusky nebo pískovací stroje. Pokud jsou ve starém betonu dutiny nebo jiné vady, je nutné povrch starého nátěru odříznout, aniž by se dotkl výztuže. Obnažená výztuž musí být důkladně očištěna od ulpívajících částic starého betonu a rzi, načež se povrch starého betonu štědře navlhčí cementovým mlékem. Teprve poté lze položit novou vrstvu malty. Ujistěte se, že třída nového betonu není nižší než třída starého stavebního materiálu.

Při nalévání podlahy samonivelační vrstvou je nutné vzít v úvahu pevnost podkladu a samonivelačního materiálu, v ideálním případě by jejich pevnost měla být stejná.

Beton se často musí na místo použití dodávat z velké výšky. Pokud tato výška přesahuje 2 m, lze beton spouštět do bednění pomocí speciálně připravených šikmých žlabů nebo žlabů s přístřešky. Pokud je výška dodávky betonu větší než 3 m, pak se šikmé trubky-kufry uspořádají pod úhlem 27-30 stupňů. Někdy se betonová směs musí dodávat do bednění umístěných v okruhu 10-15 m. V takových případech se dodávka stavební směsi provádí pomocí kovových vibračních kufrů. Pokud se používá tekutá podlaha, musí se celé lití provést najednou a je lepší pracovat co nejrychleji. To umožňuje zabránit vysychání okraje předchozího pásu, a proto bude výsledný povrch skutečně hladký. Pokládku betonu na beton lze provádět podle několika různých schémat. Pásy můžete pokládat od vzdáleného rohu místnosti a postupně je spojovat k sobě. Nebo můžete položit několik velkých ploch, jejichž vzdálenost se následně vyplní betonem. Nová betonová vrstva se nechá 12 hodin tvrdnout, poté se musí několik dní rovnoměrně stříkat vodou. To se provádí pro zpomalení schnutí betonu. Tím se zpevní potěr. Konečné vyrovnání vytvrzené podlahy – broušení – se provádí zednickou lžící.

Přípravná fáze lití na starý beton

Věnujme pozornost nalévání dodatečného nátěru na rovné betonové plochy. Hovoříme o plošinách, cestách, slepých plochách, podlahách atd. Měli byste začít s prohlídkou nadace, abyste mohli vytvořit seznam dalších manipulací.

Čtěte také: Omítka na pórobeton – jaká by měla být?

Je lepší se zbavit třísek, malých kousků a rozdrcených částí. Pokud se části stávajícího chodníku na některých místech propadly nebo propadly, měl by být veškerý beton v problémové oblasti odstraněn a v případě potřeby rozbit. Sesedací plochy je třeba vyplnit pískem a důkladně zhutnit. Příprava čistého, jednotného základu je klíčem k pevnosti celé konstrukce.

Po vyčištění podkladu, před nalitím nového betonu, by měl být starý beton po umytí celé pracovní plochy vodou navlhčen cementovým mlékem. Tyto postupy zajistí lepší přilnavost betonových vrstev. Poté musíte počkat, až mléko zaschne.

Hutnění betonové směsi

Vibrační hutnění betonové podlahy není složitý proces, hlavní je vybrat si správný nástroj.

Zhutňování stavební směsi se provádí pomocí vibrátorů. Vzduchové bubliny se vytlačují, v důsledku čehož se objem betonu zmenšuje. Vibrátor se do betonové směsi ponořuje plynule, pod mírným úhlem. Po dokončení vibrování na jednom místě se nástroj vyjme a vloží na jiné místo. Pomocí vibrátoru je nutné zhutnit celou plochu zabranou roztokem, jinak se v betonové směsi vytvoří dutiny (dutiny). Při zpracování nově položené vrstvy stavební směsi se nástroj do ní ponoří tak, aby vibrátor nedosáhl podkladové vrstvy směsi, protože to může vést k narušení struktury betonu. Vibrování se provádí ve vzdálenosti asi 10-12 cm od stěn bednění. Stavební směs se považuje za zhutněnou, pokud se na jejím povrchu a kolem plošiny vibrátoru objeví cementové mléko.

Řezání a vyplňování dilatačních spár

Když vrstva betonu položená na starém betonu začne tvrdnout, mohou se v ní tvořit trhliny. I během provozu může betonová podlaha prasknout v důsledku deformace celé konstrukce domu. Aby se tomu zabránilo, je nutné zabránit pevnému přilnutí potěru k příčkám. Za tímto účelem se kolem sloupů a po obvodu vytvářejí švy.

Je třeba mít na paměti, že utěsnění spár v betonové podlaze je obecně možné, když je beton zcela suchý, přičemž doba schnutí je přibližně dvacet osm dní.

Existuje několik metod pro kvalitní řezání spár. Lze je provést pomocí lišty tvořící spáry v ještě neztuhlém podkladu nebo řezáním po vytvrzení směsi. To se provádí 8-12 hodin po konečné injektáži betonové podlahy. Takové spáry musí být rovné. Jsou vyrobeny o šířce 1,3 cm a hloubce 1/3 tloušťky potěru. Místo pro spáry se označí provazem a mýdlem. Spoje se pokládají do čtverce kolem sloupů. I když podlaha pod tlakem praskne, objeví se to v oblasti dilatační spáry. Nejprve se do připravených dilatačních spár položí šňůry, načež se vyplní polyuretanovým tmelem.

Urychlení procesu tuhnutí

Pro urychlení procesu tvrdnutí betonu se provádí jeho vysávání, tj. přebytečná voda a vzduch se z čerstvě položené stavební směsi odsávají pomocí speciálních vakuových komor. Vysávání umožňuje urychlit proces tvrdnutí směsi téměř dvojnásobně a zvyšuje její pevnost o 20-30 %. Poté, co beton získá potřebnou pevnost, se uvolní z bednění. Je třeba mít na paměti, že předčasné odstranění bednění může způsobit poškození nebo dokonce zničení konstrukce. Boční bednění sloupů, nosníků, základů a stěn lze odstranit pouze tehdy, když při odstraňování bednění nedojde k poškození hran a povrchu rohů betonové konstrukce. To znamená, že povrch získal potřebnou pevnost a můžete pokračovat v odstraňování bednění.

V létě (při teplotě asi 15-20 stupňů) lze odbednění stěn a svislých ploch vaznic provést po 2-3 dnech, při nižších teplotách – po 4-5 dnech. Odbednění kleneb a desek s rozpětím do 2 m se provádí, když beton dosáhne alespoň poloviny návrhové pevnosti. Odbednění dna a nosníků s rozpětím do 8 m lze provést, když beton dosáhne alespoň 70 % návrhové pevnosti. Dodržujte všechna pravidla a získáte spolehlivý monolitický základ pro jakoukoli podlahovou krytinu!

Základní požadavky

Technologie plnění vyžaduje splnění následujících požadavků:

1. Pevnost a celistvost hrubého nátěru. Před instalací se provádí řada opatření k přípravě povrchu:

• malé praskliny jsou utěsněny cementovou maltou;
• Celý povrch je pečlivě poklepán, všechny nalezené dutiny jsou vyčištěny a utěsněny cementovou maltou;
• Připravený podklad je pokryt vrstvou základního nátěru, který zpevní starý potěr a zabrání vzniku plísní nebo plísní na povrchu.

1. Dodržování norem pro tloušťku a hmotnost podlahy, protože ne všechny podlahy jsou schopny odolat zvýšenému zatížení. To platí zejména pro vícepodlažní budovy. A zvýšení tloušťky základny ovlivní výšku stropů, což ovlivní vzhled celé místnosti.

Důležité! Nezapomeňte, že použití kovové vyztužené sítě ztěžuje podlahovou konstrukci.