Jak správně roubovat ovocné stromy.

Roubování se používá k získání odrůdových ovocných stromů z planě rostoucích sazenic nebo ke zlepšení chuti plodů u již vzrostlých a naroubovaných odrůdových sazenic. V druhém případě se tento proces nazývá přeroubování. Po přeroubování ovocného stromu lze první úrodu získat ve 3.–4. roce a trvá více než 5 let, než nově vysazené stromy začnou plodit. Roubováním se také množí růže, azalky, citrony a další zahradní rostliny.

Roubování je přesazování řízku nebo pupenu z jedné rostliny (roub) na druhou (podnož). Roub je krátký úsek odděleného výhonku obsahující jeden nebo více pupenů. Podnož je spodní část roubu, která má kořenový systém. Podnoží může být sazenice, zakořeněný řízek nebo rostlina získaná vrstvením.

Jaký by měl být roub a podnož?

Kompatibilita podnoží sazenic čínských jabloní s pěstovanými odrůdami jabloní (podle S. N. Stepanova)

Nekompatibilní odrůdy:
Anýz, Antonovka obyčejná, Babushkino, Bel Chernyshevskaya, Bessemyanka Michurin, Bogatyr, Borovinka, Wagner, Voroněž Vorgul, Moskevská hruška, Kandil-record, Skořice pruhovaná, Korobovka, Kronselskoe transparentní, Ukrajinský slad, Mayskoe, Ontario, Papirkaya, Litva, Papirkaya, Reyabrenok, Litva Simirenko, Renet zlatý Kursk, Růžová výborná, Titfler, hřebíček Khoroshavka, šafrán

Kompatibilní odrůdy:
Samet, Bellefleur-Kitayka, Dezert Isaev, Yellow Ribbed, Zhigulevskoye, Zelenka Dneprovskaya, Zlatý podzim, Červenec Chernenko, Cinnamon Kitayka, Cinnamon New, Kortland, Melba, Orange, Autumn Stribed (Streifling), Volgograd, Pepin, Reinette Ta Saffron Spartak, Saffron Saratov, Maloplodé odrůdy typu Kitayka (Kitayka Golden Early, vyšlechtěny I.V. Michurinem, Kitayka Saninskaya atd.)

Roubovaný strom musí být zdravý, se světlým dřevem roubovaných větví. Roub a podnož musí být schopné srůstu – kompatibilní. Nesnášenlivost se zřídka pozoruje při přeroubování velkoplodých odrůd jabloní a hrušní. Letní odrůdy lze přeroubovat na zimní odrůdy (tak se často nazývají pozdně podzimní odrůdy) a naopak zimní odrůdy na letní odrůdy. Hlavní je, aby koruna jednoho přeroubovaného podnože obsahovala rouby odrůd s podobnou dobou zrání. Jinak se naruší rytmus růstových procesů u přeroubovaného stromu, což vede ke snížení jeho zimovzdornosti.

Proto není možné roubovat letní a zimní odrůdy na jeden strom (možné jsou letní a podzimní, podzimní a zimní). Je vhodné přeroubovat čínské stromky letními a podzimními odrůdami. Jako podnože lze použít rostliny různého stáří, ale je lepší použít mladé (ne starší 10 let), zejména při přeroubování švestek a třešní, a to kvůli jejich kratší životnosti.

Při přeroubování peckovin se inkompatibilita vyskytuje častěji než u jádrového ovoce. Na třešni obecné, třešni magalebce (antipce) a třešních obecných je roubování třešní a třešní obecných úspěšné. Švestka a švestka dobře rostou a plodí, pokud jsou roubovány do koruny švestek, trnek, švestek, písečných a plstnatých třešní.

Roubování nedostatečně zimovzdorných odrůd do koruny odolných stromů v dané oblasti může poněkud zvýšit jejich přežití. Odolné odrůdy, do jejichž koruny se roubování provádí, se nazývají kostrotvorné odrůdy. U jabloní jsou to velkoplodé odrůdy Antonovka Obyknovennaja a Grušovka Moskovskaja nebo ještě odolnější drobnoplodé odrůdy Gornoaltajsky a Dobryňa. U hrušní mohou být dobrými kostrotvornými odrůdami hrušní Lukašova, Tema, Ussuriyskaja. U švestek jsou to trnka a trnková slivoně.

Kromě toho může přeroubovaná odrůda ovlivnit kvalitu plodů roubované odrůdy. Například roubování zimní odrůdy do koruny letní odrůdy urychluje zrání plodů, ale zhoršuje jejich trvanlivost. A naopak roubování letní odrůdy do koruny stromu zimní odrůdy zpomaluje zrání plodů, ale prodlužuje jejich trvanlivost. Roubování velkoplodých odrůd do koruny stromů kitaek s kyselými plody snižuje chuť plodů.

Jaké jsou metody očkování?

Obr. 1. Přeroubování stromů s pupeny

Existuje několik metod roubování a přeroubování. Na jaře se nejčastěji používá roubování řízkem nebo očkem (pučení). Přeroubování stromů s očky je možné v oblastech s mírnými zimami. Rostliny lze na jaře roubovat s rašícími očky, které brzy po roubování, pokud se zakoření, vyvinou mladý výhonek.

Během tohoto období toku mízy kůra na podnoži snadno opadává. V období letního toku mízy (červenec-srpen) probíhá rašení dormantním pupenem, který vyrůstá až v následujícím roce.

Řezání pupenu roubu během rašení:
1 – řez řízku nad pupenem;
2 – část štítu s pupenem;
3 — řez štítem: a — nesprávný, b — správný;
4 – odstraněný štít je držen na čepeli nože palcem pravé ruky;

Práce by se měla provádět za suchého počasí. Pupeny se vyřezávají ze zralých jednoletých výhonků roubu. Listové čepele se ihned odříznou a ponechají se 1/3 řapíku listu. V kůře na řapíku nad a pod pupenem se provede 8-10 mm dlouhý řez. Pupen se odřízne s 2-2,5 cm dlouhým kůrovým štítem a tenkou vrstvou dřeva. Na podnoži se v kůře provede řez ve tvaru T, do řezu se zasune pupen se štítem tak, aby štít zcela vstoupil do řezu kůry. Pokud část štítu zůstane mimo řez ve tvaru T, odřízne se. Poté se okraje kůry stlačí a pevně svážou úzkou páskou, přičemž pupen zůstane otevřený.

Řez kůry podnože během rašení pučení:
5 — příčný řez na kůře podnože: a — nesprávný, b, c — správný;
6 – řez: a – nepravidelný průřez kůry, b – správný;
7 – podélný řez podnoží;
8 – podélný řez kůrou a – nesprávný, b – správná poloha štítu s dobrým řezem kůry;
9 – štít je odstraněn velkou vrstvou dřeva – po stranách jsou dutiny

Přežití pupenů se kontroluje po 10–15 dnech. Pokud se pupen zakořenil, řapík listu snadno opadává. Na zimu se malé roubované rostliny okopávají do výšky 13–15 cm. Na přeroubovaných větvích se na místo očkování umístí dva nebo tři závity novinového papíru, které ochrání odebraný pupen před nízkými zimními teplotami. Brzy na jaře (než začne téct míza) se zemina odhrabe, odstraní se obvaz a podnož se odřízne nad pupenem nebo mírně výše (4–5 cm) od místa roubování. Výhonek, který se vyvinul z roubovaného pupenu, se přiváže k zbývajícímu pařezu.

Zahradník s malými zkušenostmi s roubováním dosáhne nejlepších výsledků jarním roubováním pomocí řízku. Nejběžnější metody roubování pomocí řízku jsou: kopulace, boční řez, za kůru a do štěrbiny. Úspěch roubování těmito metodami závisí na správně provedeném šikmém řezu na konci řízku. Jeho délka by měla být 3–3,5krát větší než průměr řízku. Povrch řezu by měl být hladký a čistý.

Obr. 2. Spojení podnože a roubu

Při kopulaci musí mít podnož a roub stejnou tloušťku, o průměru maximálně 1,2 cm. Roub musí mít 2–3 pupeny. Řez na roubu a podnoži se provádí jedním pohybem ostrého nože, šikmý, rovnoměrný, dlouhý od 2,5 do 6 cm, tak aby růstové pupeny byly naproti rovině řezu.

Pro lepší kontakt mezi roubem a podnoží se používá kopulace s jazýčkem: na hlavních řezech se provedou druhé řezy (jazyky): na podnoži dolů, na roubu nahoru. Podnož a roub se spojí tak, že jazýček jednoho zachází za jazýček druhého, načež se pevně upevní a ponechají se v této poloze, dokud nesrostou (viz obr. 2).

Boční roubování řízky:
1 – roubování do bočního řezu;
2 – boční roubování dvěma šikmými řezy;
3 — roubování pařezu napůl: a — spodní konec je zastřižen do tvaru klínu, b — vpich řízku, c — řez větví s podřezem (podle N. P. Sikory, N. I. Kichunova a R. Garnera)

Metoda roubování bočním řezem je vhodná pro větve jakéhokoli průměru. Na vybrané části větve se provede šikmý řez v úhlu 300° od osy větve shora dolů s postupným prohlubováním čepele nože do dřeva. Poté se větev nad řezem prořízne bez zanechání pařezu. Na spodním konci řízku se provedou dva šikmé řezy na šikmém klínu. Poté se řízek zapíchne do řezu tak, aby se kůra a kambiální vrstvy řízku shodovaly. U takových roubů se rány dobře hojí a zpravidla nedochází k žádným zlomům.

Metoda s kůrou se používá k přeroubování větví, které jsou výrazně silnější než roubovaný řízek. Roubování se nejčastěji provádí na jaře, což je dáno snadným oddělením kůry od dřeva. Roubování peckovin se dokončuje před otevřením pupenů na roubovaných stromech. Pozdější přeroubování často způsobuje tvoření blahovičníků a oslabený růst. Řízky k roubování se připravují, když jsou rostliny v dormantním stavu (brzy na jaře), a skladují se ve sklepě.

Pokud se roubování jabloní a hrušní provádí brzy na jaře, než začne téct míza, pak lze ze stromu odebrat řízky požadované odrůdy k roubování. To nelze provést po zahájení toku mízy. Pokud se řízek odřízne ze stromu, když v něm již začaly růstové procesy, pak než srostne s větví, rychle spotřebuje zásobu živin a vyschne. Roubování dormantním řízkem umožňuje tvorbu vodivých pletiv skrz spojení, než řízek začne vegetovat.

Obr. 3. Roubování za kůru a do štěrbiny

Na vrcholu nebo boku pařezu, od řezu k báze větve, se v kůře provede řez až ke dřevu v délce až 2,5-3 cm. Řezané okraje kůry se koncem nože mírně ohnou dozadu. Na spodním konci řízku, pod pupenem, se provede šikmý řez stejné délky (viz obr. 3). Pro zvětšení plochy styku kambiálních vrstev řízku s větví se z řízku na opačné straně šikmého řezu odstraní úzký proužek kůry tak, aby pupen nad šikmým řezem byl pod koncem pařezu a otevřený řez řízku vyčníval nad konec.

Díky této poloze řízku se rány na konci pařezu hojí rychleji, protože na hojení se podílí nejen kambium roubované větve, ale také kalus vytvořený na řezu. Na spojení řízku s větví se pevně přiloží obvazy a všechna otevřená řezná místa na řízku a roubované větvi se pokryjí zahradním dehtem.

Tato metoda roubování je rychlá, snadno proveditelná i pro amatérského zahradníka a poskytuje vysokou míru přežití. Je však třeba mít na paměti, že při této metodě roubování řízky srůstají s roubovanou větví velmi pomalu a často se v prvních dvou nebo třech letech po operaci odlomí. Roubování za kůru lze proto použít pouze v kombinaci s roubováním do bočního řezu.

V jižních oblastech nečernozemní zóny lze jabloně a hrušně v létě – od poloviny července do poloviny srpna – znovu roubovat řízky. Řízky se odebírají ze spodní části jednoletých výhonků aktuální sezóny s dobře vytvořenými pupeny. Listy se odstraňují z poloviny řízku, roub se provádí bočním řezem bez odstranění znovu roubované větve nad místem, kde je řízek umístěn. Do zimy by měl řízek zakořenit, ale neměl by začít růst. Výhonky, které se na něm objeví, nebudou mít čas dozrát a v zimě odumřou. Prořezávání znovu roubované větve pro roubování se provádí na jaře po vykvetnutí pupenů.

Pro roubování rozštěpem se také používají řízky, ale jejich konce se zastřihnou do klínu dlouhého 3-4 cm. Dřevo podnože se rozštěpí a vloží se jeden nebo dva řízky. Kůra a kambiální vrstvy vkládaného řízku by se měly alespoň na jedné straně shodovat s kůrou a kambiem roubované větve (viz obr. 3). Roubování rozštěpem lze provést kdykoli během období klidu, ale je lepší na jaře, před zahájením aktivního růstu pupenů.

Jaké nástroje a materiály jsou potřeba?

K provedení roubování řízkem potřebujete roubovací nůž. Má prodlouženou čepel s rovným ostřím, nabroušenou na jedné straně. K provedení roubování pupenem použijte pupenovací nůž. Má čepel se zaoblením na jednom konci a hladkou kovovou nebo plastovou destičku (kost) na druhém konci. Destička pupenovacího nože slouží k oddělení kůry od dřeva. Čepel nože je nabroušená na obou stranách. Tento tvar čepele umožňuje provést tenký řez pupenu z řízku a řez kůry ve tvaru T na podnoži nebo větvi.

Jako obvazový materiál lze použít úzké proužky polyethylenové nebo polyvinylchloridové fólie. Při roubování očkem by šířka pásky měla být 1,5 cm, při roubování řízkem 2-2,5 cm. Při pevném přiložení k místu roubování mají pásky schopnost se natahovat, takže v prvních dvou až třech týdnech nebrání růstu roubů. Můžete použít lepicí izolační plastovou pásku. Musí se však aplikovat lepivou stranou ven. Nezbytný je také zahradní dehet. Chrání řezy před vysycháním a infekcí.

Jak připravit řízky?

Řízky k roubování se připravují z jednoletých výhonků, méně často z dvouletých. Výhonky se odebírají z osvětlených částí koruny, protože ty odebrané ze zastíněných částí koruny dávají nízký výnos. Pro letní očkování nebo letní roubování řízkem se jednoleté výhonky odřezávají před roubováním. Pro jarní roubování se řízky připravují brzy na zimě nebo brzy na jaře. Řízky se odebírají brzy na zimě po prvních mrazech (8-10 °C), což jim pomáhá otužovat a zlepšuje skladovatelnost. Na jaře se řízky odřezávají ze stromů před rašením pupenů. Řízky jabloní a hrušní se připravují na jaře. Zabalují se do vlhké pytloviny a fólie.

Skladujte na chladném místě 2–3 dny a v chladničce 2–3 týdny. Řízky peckovin je lepší připravovat na podzim. Během zimy mohou jednoleté výhonky na stromě zmrznout, což sníží kvalitu výchozího materiálu a roubování. Připravené řízky se svazují do svazků a skladují se při teplotě 0–+3 °C ve sklepě nebo v chladničce. Svazky se umisťují svisle řezy dolů, jejich strany se obsypávají pilinami nebo pískem, které se udržují vlhké.

Řízky k roubování se řežou čistým, ostrým nožem. Řízky nelze brát za řezné plochy, protože se na ně dostanou nečistoty z prstů, což může negativně ovlivnit míru přežití. Pupeny řízků by neměly být rozkvetlé a kůra by měla být hladká a pružná. Dřevo na řezu by mělo být světle zelené. Pokud řízky během skladování vyschly, měli byste je den před roubováním namočit do vody, zabalit do mokrého hadříku nebo fólie a uložit na chladné místo. Kůra řízků obnoví svou pružnost a jejich míra přežití bude vysoká.

Řízek se obvykle odebírá na 2–3 pupenech. Z takových pupenů vyrůstají silné výhonky. Zvyšování počtu pupenů je nevhodné, protože u takových řízků se silné výhonky vyvinou pouze z 2–3 horních pupenů a ze zbytku slabé. Listové rouby navíc budou mít zvětšenou plachetnici, což může způsobit jejich odlomení v prvním roce, kdy srost pletiva není dostatečně silný.

Jaké chyby se mohou stát během očkování?

Řízky se hůře zakořeňují, pokud se roubování provádí tupým a ne příliš čistým nástrojem, pokud není obvaz pevně přiložen, pokud je na řezná místa neopatrně aplikován zahradní hlína, zejména v horkém počasí. Řízky omrzlé, s shnilou kůrou, vyschlé, s nezralými nebo rozkvetlými pupeny nelze použít.

Ale i při dobrém roubování a přežití řízků může znovu roubovaný strom do 2-3 let po operaci uhynout. Existuje pro to několik důvodů:

— roubování stromů s velkou korunou malým počtem řízků, pokud jsou výhonky na kostře koruny systematicky odstraňovány;
– špatná ochrana před spálením sluncem v prvních dvou až třech letech po opětovném roubování;
— přeroubování stromu nezimovzdorné odrůdy, roubování zimních odrůd do koruny čínských stromů;
— roubování velkého počtu odrůd s různou dobou zrání plodů na jeden strom;
– blízká hladina podzemní vody;
– silné převlhčení kořenové zóny půdy v druhé polovině léta, které podporuje růst výhonků a zpomaluje jejich zrání v rámci přípravy na zimu

Nedělejte chyby a váš mazlíček se úspěšně uchytí a bude vás potěšit svými plody po mnoho let.

E. Žakovič
Roubování stromů a keřů