Jaký je rozdíl mezi kořenovými hlízami a kořenovou zeleninou?

Podzemní škůdci na zahradě hlodají brambory, mrkev, řepu, ředkvičky a připravují vás o naději na úrodu? Pomocí různých metod vám přesně řekneme, který z hmyzu ničí vaše kořenové plodiny a jak se vypořádat se škůdci na místě.

Podzemní škůdci na zahradě hlodají brambory, mrkev, řepu, ředkvičky a připravují vás o naději na úrodu? Pomocí různých metod vám přesně řekneme, který z hmyzu ničí vaše kořenové plodiny a jak se vypořádat se škůdci na místě.

Podzemní výsadby poškozuje především medvědice, drátovec (larva klikatého brouka), Chruščov (larva májového brouka), muchnička mrkvová a háďátko háďátko. Společně jsou tato stvoření schopna způsobit nenapravitelné škody na zahradě a květinové zahradě. Jak pochopit, že se usadili ve vaší dači a hlavně, jak se zbavit takové pochybné čtvrti?

Velký (až 5 cm) hnědohnědý hmyz je jedním z nejnebezpečnějších nepřátel moderních zahradníků a zahradníků. Medvědka je všežravá, rychle se množí, naklade jeden a půl až dvě stě vajíček najednou, rychle si zvyká na pesticidy a stává se téměř nezranitelnou.

Co je nebezpečný medvěd

„Zemní rak“, jak je krtonožka často nazývána pro tvar předních nohou a stavbu těla, je nebezpečná pro naprosto všechny rostliny v zahradě. Tento škůdce požírá kořenovou zeleninu, brambory, kořeny a cibule květin, keřů a stromů. Dospělci i larvy si dokážou vyhrabat nory v blízkosti sazenic rostlin a zatáhnout je do podzemí, aby jedli.

Hmyz se na místo může dostat buď sám, nebo s dovezeným hnojivem či zeminou. Vzhled medvěda poznáte podle náhlého zvadnutí sazenic a povrchu půdy posetého dírami.

Preventivní opatření proti vzhledu medvěda

Úplně chránit místo před výskytem medvěda je nemožné, ale můžete rychle odhalit první škůdce, pokud to s preventivními opatřeními myslíte vážně:

-před přidáním na záhony vykopat a prosít zakoupenou zeminu, hnůj a kompost;

-odplevelit nebo posekat plevel v oblasti, odstranit podestýlku a posečenou trávu, aniž by zůstaly zarostlé rohy;

pokud při sezónním rytí půdy najdete hnízdo nebo snůšku, naplňte je vroucí vodou.

Jak se zbavit medvěda

Snášení vajíček tohoto hmyzu probíhá v květnu, proto, aby se snížil počet hospodářských zvířat na vašem webu, je vhodné bojovat s medvědy před touto dobou. Najít je v zemi není snadné, ale existuje mnoho účinných způsobů, jak škůdcům zkomplikovat život.

1. Když se najdou krtonožci, musíte do nich nalít mýdlový roztok (200 g na kbelík vody). Na 1 m8 se spotřebuje až 10 litrů vody na smáčení půdy do hloubky XNUMX cm.

2. V období krtonožka (v květnu) jsou na místě instalovány kbelíky s emulzí vodního petroleje, nad kterými je zdroj světla. Krtek vyletí do světla, narazí do lucerny, spadne do kbelíku s olejovou tekutinou a zemře.

3. Začátkem května jsou kolem místa rozmístěny malé (až 25 cm vysoké) hromady hnoje. Samice si je vybírají ke snášení a po 3 týdnech musí letní obyvatel hromadu rozhýbat a zbavit se veškerého hmyzu uvnitř, než se rozšíří po okolí.

4. Začátkem podzimu se do prostoru pod úrovní terénu vykopou litrové nádoby s hnojem. Na zimu se tam vydávají krtonožci, přitahovaní teplem, as nástupem chladného počasí jsou vykopáni a zničeni.

5. Láhev šampaňského je vykopána pod úhlem a částečně naplněna roztokem medu nebo piva. Krtonožci, kteří vlezou po zápachu, se nebudou moci dostat ven a zemřou.

6. Na velkých plochách, kde je velký počet krtonožců, mohou být uspořádány odchytové jámy. Chcete-li to provést, vykopejte díru (50×50 cm) a naplňte ji hnojem, zakryjte ji zeminou. V zimě se odstraní půda, hnůj se rozhází a krtonožka se zničí.

7. Před výsadbou sazenic do země lze na hřebeny přidat granule jedovatých návnadových přípravků. Nejběžnější jsou Thunder, Grizzly, Medvetox, Phenaxin Plus, Zarit. Neutlačují rostliny, nehromadí se a postupně se v půdě rozkládají. Navzdory skutečnosti, že se jedná o léky třetí třídy nebezpečnosti, nemohou být ponechány na povrchu země bez těsnění a před použitím si musíte pečlivě přečíst pokyny.

Wireworm (larva brouka klikatého)

Malí, hustí, žlutí a oranžově hnědí červi, kteří se hojně vyskytují téměř v každém venkovském domě, jsou larvami brouka. Tento černý nebo hnědý brouk sám o sobě nezpůsobuje obavy, ale jeho „děti“ jsou schopny způsobit značné škody na výsadbách.

Co je nebezpečný drátovec

Drátovec infikuje brambory, mrkev, cibuli a jiřiny. Poškozené rostliny se stávají snadnou kořistí parazitů a nemocí, prakticky se nedají skladovat a ztrácejí svou prezentaci. S dominancí drátovce na stanovišti je nemožné vypěstovat zdravé okopaniny ani za použití silných chemikálií.

Preventivní opatření proti výskytu drátovce

Boj proti drátovci začíná prevencí a ochranou rostlin před škůdci:

• dodržujte střídání plodin (před brambory a jiřiny vysaďte jednoleté luskoviny);
• vápněte půdu, abyste zabránili jejímu okyselení a spékání;
• včas odstranit všechny plevele, zejména pšeničnou trávu;
• nenechávejte na místě hromady vrcholů a listů;
• nezahušťujte plodiny.

Jak se zbavit drátovce

Existují dva hlavní způsoby, jak se vypořádat s drátovci – agrotechnický a chemický. První je bezpečný pro rostliny a lidi, ale je dlouhý a pracný. Druhý je rychlý, ale velmi kontroverzní z hlediska šetrnosti k životnímu prostředí získaných produktů. Řekneme vám o obou možnostech a můžete si vybrat sami.

1. Nejbezpečnější, ale nejdelší způsob je instalace pastí a návnad na bázi přírodních produktů. K tomu můžete kousky nakrájených brambor, řepy, mrkve položit na klacíky a zapíchnout je do země vedle výsadby, do hloubky 15 cm, jednou denně se odstraní návnady, ničí drátovci, popř. plátky zeleniny jsou nahrazeny čerstvými. Půllitrové zavařovací sklenice můžete zakopat i v oblasti po hrdlo, na dně nahrubo nakrájenou zeleninu. Jednou za 2-3 dny se sklenice zkontrolují, hmyz se zničí a past se vrátí na své místo a v případě potřeby se vymění návnada. V chytání škůdců musíte pokračovat celé léto.

2.Pokud počet drátovců přesáhl všechny rozumné limity, můžete ošetřit půdu proti škůdcům. K tomuto účelu se dle návodu používají přípravky Aktara a Bazudin, v nejbližší době se však nedoporučuje do ošetřované plochy cokoliv vysazovat.

Khrushch (larva květního brouka)

Májový brouk, masivně vylétající koncem jara – začátkem léta, sám o sobě pro rostliny nepředstavuje hrozbu. Jeho larvy, které se vyvíjejí v půdě 3–5 let, se však živí kořeny stromů a keřů, okopaninami včetně cibule, řepy, mrkve, ředkviček a další zeleniny.

Co je nebezpečné Chruščov

I když se larvě nepodaří úplně sežrat podzemní část rostliny, poškodí ji, oslabí ji a učiní bezmocnou proti virům a plísním. Hledání brouků a jejich larev je poměrně jednoduché – první aktivně létají za soumraku, zejména na jaře, zatímco druzí žijí v hloubce 15-25 cm, to znamená, že jsou vidět při kopání půdy.

Preventivní opatření proti výskytu chrush

V Rusku a zemích SNS již prakticky neexistují regiony, kde by zemědělství v té či oné míře netrpělo květnovými brouky. Je nemožné zabezpečit nebo zcela vyčistit vaši lokalitu od nich, ale můžete se pokusit snížit počet hospodářských zvířat ve vašich hřebenech na minimum. To se provádí několika způsoby:

-Setřesení brouků ze stromů za chladného rána nebo večera na lehký hadřík a následné zničení. Je to pracné, časově náročné a bez záruky, ale pokud to budete dělat po celou dobu letu bez vynechání jediného dne, samice nestihne porodit.

• Kopání půdy s následným uvolněním kuřat na ní.
• Výsadba stromů řepky, hořčice a jetele bílého mezi řádky a kmeny stromů.
• Mulčování půdy kůrou, nasekanou slámou, dřevěnými hoblinami a dalšími materiály, které brání samici dostat se na zem a zanechat potomstvo.
• Kontrola půdy a organických hnojiv přivezených na místo před aplikací na hřebeny.

Jak se zbavit Chruščova

Pokud preventivní opatření nepomohla a brouk je ve vaší oblasti pevně usazen, pomohou následující akce:

1. Přilákání entomofágů na lokalitu (střevlíky, sojky, straky, žluvy, špačci, kosi, havrani, ježci). Chruščov a krtci také ochotně jedí, ale toto je velmi kontroverzní náhrada. Nejjednodušší způsob je postavit na místě několik ptačích budek – jedna ptačí rodina sežere za sezónu až 8000 XNUMX chroustů a jejich larev.

2.Použití ochranných léků k ošetření kořenů sazenic před výsadbou na trvalé místo, například Wallara. Na bázi drogy se připravuje rmut nebo se jednou měsíčně přidává do půdy s následným zapuštěním do hloubky 5-10 cm.

Mrkněte mrkev

Mrkvovou mouchu (malý oranžový hmyz) není snadné spatřit. Přes den se schovává na tmavých a vlhkých místech a již v květnu poprvé (ale zdaleka ne jediný) klade vajíčka. Larvy dospějí za 30 dní. A protože moucha naklade více než sto vajíček, jedna mrkev nebude stačit k nakrmení takové hordy – použijí se i jiné okopaniny.

Co je nebezpečná mrkvová muška

Mrkev, celer, kořenová petržel a kopr jsou prvními oběťmi mouchy mrkvové. Oddenky rostlin jsou poškozené, jsou v nich snadno viditelné průchody, praskliny, zúžení. Mrkev se stává suchou a lignifikovanou, nelze ji skladovat, ztrácí chuť. Ve skladu se larvy volně plazí z jedné kořenové plodiny do druhé a ohlodávají jádro.

Preventivní opatření proti výskytu mrkvové mušky

Není snadné se zbavit mrkvové mouchy, když se již usadila na vašem webu, takže je lepší dodržovat preventivní opatření:

• vyberte odrůdy mrkve, které jsou odolné vůči tomuto škůdci;
• umístěte hřebeny do dobře osvětlených a vytápěných prostor;
• po proředění a odplevelení nenechávejte zbytky rostlin v brázdách;
• zasadit cibuli, česnek a měsíčky mezi řádky;
• nepoužívejte čerstvý hnůj jako hnojivo.

Jak se zbavit mrkvových mušek

Opatření proti škůdcům se dělí jako vždy na lidová a odborná. Mezi první patří posypání řádků tabákovými a cibulovými slupkami, postřik mrkve odvarem z rajčat, mýdlovo-česnekovým roztokem nebo nálevem z pelyňku. Druhým je užívání léků jako Arrivo, Borey, Vantex, Karate Zeon, Tzipi.

Galské (kořenové) háďátko

Hlístice jsou škůdci rostlin v zemi, o jejichž přítomnosti na místě mnoho zahradníků neví. Tyto mikroskopické škrkavky nejsou nápadné, ale se stejným úspěchem poškozují stonky, listy a kořeny rostlin.

Co je nebezpečné háďátko žlučové

Kořenová neboli háďátka se od svých protějšků liší tím, že parazitují na kořenovém systému rostlin, tvoří na něm výrůstky (hálky) různých velikostí a tvarů, které brání normální výživě a vstřebávání vody, následkem čehož rostliny chřadnou a zemřít. Nejčastěji invazí těchto tvorů trpí okopaniny, brambory, okrasné plodiny, ale i okurky, rajčata a lilky rostoucí ve skleníku. Při absenci boje proti háďátkům můžete ztratit více než polovinu úrody a příští rok i 80%.

Kromě toho, že háďátka sama o sobě jsou žravá a rychle se množí, jsou přenašeči mnoha fytopatogenních organismů a přispívají k poškození rostlin viry.

Opatření k zamezení výskytu háďátek s kořenovými uzly

Na letních chatách se nejčastěji setkáte s háďátkem bramborovým a řepným. Existují ty, které selektivně infikují cibuli, květiny, jahody, ale opatření pro boj s nimi budou podobná. Z lidových profylaktických činidel stojí za zmínku následující:

• dodržování střídání plodin;
• výběr odrůd odolných vůči poškození háďátky;
• výběr zdravého osiva a jeho dezinfekce před výsadbou v horké vodě o teplotě 50-55 ° C po dobu nejméně 10-30 minut;
• jarní zalévání půdy v oblasti horkou (50-55 ° C) vodou do hloubky alespoň 15-20 cm a následné zakrytí fólií pro pomalé chlazení;
• volné výsadby, pravidelné pletí a ředění;
• výsadba v uličkách a podél obvodu místa přírodních fytoncidů (měsíček a měsíček);
• včasné odstranění všech rostlinných zbytků z místa;
• odstranění z hřebenů a okamžité spálení rostlin postižených háďátkem;
• podzimní setí obilnin nebo zeleného hnojení a následné rytí s úplným přeložením zeminy při mrazech.

Jak se zbavit háďátka žlučového

Bohužel je možné úplně zničit háďátko kořenového na vašem vlastním místě pouze s použitím „chemie“. Tradiční a preventivní metody mohou pouze dočasně snížit jeho počty, ale problém zcela nevyřeší.

Pokud je většina půdy napadena parazity a z kořenů zbyly jen zbytky, je třeba zvážit jeden ze tří typů háďátek účinných proti háďátku.

1. Mezi první a nejbezpečnější typ patří přípravky s označením „bio“, vytvořené buď na bázi rostlinných extraktů (česnek, měsíček, měsíček, neem), nebo na bázi dravých hlístů (Arthrobotris, Paecilomyces) a jejich odpadních produktů. Tyto produkty jsou vysoce cílené, ale bezpečné pro lidi, rostliny, domácí zvířata a hmyz. Mohou být aplikovány do půdy paralelně se semeny a hnojivy. Mezi takové léky patří Nematophagin BT, Basamil, Aversectin S, Metarizin, Pecilomycin, Narcissus, Fitohit atd.

2. Druhý typ nematocidů zahrnuje nebezpečnější fumiganty, které ovlivňují dýchací systém červů. Tyto jedy jsou připravovány na bázi látek jako je karbathion, nemagon a methylbromid. Fumigantní nematocidy se používají k ošetření jak samotné kontaminované půdy, tak i sadebního materiálu (semena, cibule, hlízy, kořeny sazenic). Tyto prostředky fungují dobře proti kořenovým háďátkům, ale jsou neúčinné proti listovým a stonkovým háďátkům.

3. A konečně nejnebezpečnějšími (a to nejen pro háďátka) komplexními produkty připravenými na bázi chloropikrinu jsou současně fungicidy, insekticidy a herbicidy. Ve skutečnosti ničí veškerý život v půdě, což vede k její naprosté sterilitě. Samozřejmě, že letos nemůžete takovou půdu použít, musíte vynechat alespoň sezónu, takže použití takových přípravků v obyčejné dači je nerozumné a nerentabilní.

Je důležité si uvědomit, že všechny chemikálie proti háďátkům jsou extrémně nebezpečné látky. Musí být používány a likvidovány v souladu se všemi požadavky uvedenými na obalu a přísně podle pokynů.

Zbavit se škůdců na zahradě je bohužel věčně nereálné – hmyz se k vám opět dostane ze sousedních pozemků. Ale pokud se s nimi budete metodicky vypořádávat každou sezónu, pak svou sklizeň stále obdržíte v pořádku a v pořádku.

Vznešené a bujné keře, atraktivní pololesklé olistění, dlouhé a bohaté kvetení, rozmanitost tvarů, velikostí a barev květů – právě pro tyto výjimečné dekorativní vlastnosti v kombinaci s nenáročností si jiřiny získaly lásku a stálou oblibu mezi miliony zahradníci. Dahlia je skvělou variantou pro ty, kteří preferují maximální efekt s minimální údržbou. Tato rychle rostoucí vytrvalá rostlina však nesnáší mínusové teploty a vyžaduje pozornost při přeexponování v zimním období. Pozitivní praktické zkušenosti přitom nejen dokazují jednoduchost agrotechniky jiřinek, ale nabízejí i mnoho možností pro přeexponování a skladování sadebního materiálu. Výběr je vždy zajímavý, protože alternativní metody rozšiřují možnosti a umožňují vybrat tu nejlepší variantu pro každého nadšeného zahradníka.

Výběr místa přistání

Při výsadbě na otevřeném terénu byste měli zvolit slunné oblasti chráněné před silným větrem. Dahlia nemá ráda průvan, zatímco nadměrné zahušťování a / nebo nedostatečné větrání jsou nežádoucí. Jiřiny nesnášejí stojatou vodu, proto se nedoporučuje vysazovat je do nížin nebo do oblastí s nadměrnou vlhkostí.

Jiřinka s dostatkem světla je ideální nádobovou kulturou na terasu, terasu nebo balkon, protože má dlouhou dobu kvetení. Při pěstování v nádobě začíná vegetace mnohem dříve, kvetení se urychluje a dekorativní efekt se prodlužuje až do pozdního podzimu. Pro zalévání je vhodnější zvolit kompaktní, nízké odrůdy jiřin. Pokud jsou k dispozici velké nádoby nebo květináče (10 nebo více litrů), lze do nich vysadit i vysoké rostliny, které mají připravenou spolehlivou oporu pro keře. Při přípravě půdní směsi pro výsadbu jiřinek v nádobě nebo ve volné půdě je třeba mít na paměti, že rostlina preferuje lehké, úrodné, prodyšné a dobře odvodněné půdy s mírně kyselou nebo neutrální reakcí. Alkalické půdy lze okyselit přidáním slatinné rašeliny, lehké písčité půdy lze obohatit o organické materiály náročné na vlhkost a na těžkém jílu je lepší uspořádat výsadbové jámy (40–50 x 50–70 cm) s povinnou organizací drenážní vrstvy (10–15 cm).

Které jiřiny je lepší koupit (vysoké nebo trpasličí; „spící“ nebo s klíčky)?

Při rozhodování o výběru rostlin jsou výhody nízko rostoucích odrůd zřejmé: kvetou rychleji a nepotřebují další podvazky na podpěry. Nízko rostoucí jiřiny jsou ideální pro vytváření kompaktních elegantních okrajů, pro zdobení stánků květinových záhonů a rabatok, stejně jako pro kombinované výsadby. Vysoké odrůdy jiřin kvetou později a uvedené výšky dosahují obvykle koncem července nebo začátkem srpna. Velké jiřiny jsou dobré jak v mixborderech, tak při jediném přistání. Vrchol jejich dekorativnosti nastává, když převážná část vysokých bylinných trvalek již vybledla.

Je známo, že v zahradnictvích a specializovaných prodejnách se koncem zimy objevuje sadební materiál tzv. „jarních“ cibulovin holandské produkce. V dubnu-květnu a v létě lze zakoupit v tuzemsku pěstované kontejnerové jiřiny získané buď množením semeny nebo vypěstované z řízků. Je jasné, že během sezóny výsadby není vyžadováno dlouhé přeexponování, ale při nákupu na začátku jara existuje spousta otázek ohledně výběru a způsobů skladování.

Nákup rostlin v klidovém stavu je výhodnější, pokud je v městském bytě omezený prostor a není možné zajistit optimální podmínky pro pěstování jiřin v kontejnerech. Sadební materiál je dokonale skladován v domácí lednici při teplotě +1 +5 o C v prodyšných obalech (karton, papír) s použitím substrátu o střední vlhkosti (rašelina, kokosové vlákno, perlit apod.).

Pokud nemáte zkušenosti s posuzováním kvality standardních divizí, je lepší zakoupit jiřiny s klíčky. Nákup naklíčených rostlin vám umožní zasadit jiřiny do květináčů brzy a pěstovat je, abyste urychlili kvetení. Vhodnější je použít vysoké nádoby o objemu cca 2-3 litry a při přípravě půdní směsi je důležité, aby byla středně výživná, sypká a prodyšná. Vhodná je hotová rašelinová zemina pro sadbu nebo směs rašeliny s perlitem, vermikulitem nebo drceným kokosovým vláknem. Při výsadbě pro odchov v nádobách se oddělky prohlubují až do úrovně kořenového krčku. Až do rozvinutí listů lze rostliny uchovávat při pokojové teplotě a středně intenzivním osvětlení. Pak je lepší jiřiny přestavět na chladnější místo (+15 +17 o C) a lehčí, poskytující mírnou zálivku, když substrát vyschne. Aby se zabránilo vynucujícímu účinku, je vhodné použít kořenové stimulanty, které zlepšují vegetativní proces jiřiny.

Jak vybrat výsadbový materiál?

Jaké divize jsou považovány za „standardní“? Zvláštností jiřin je, že na bázi loňského stonku a v oblasti kořenového krčku se nacházejí spící pupeny a ztluštělé kořenové hlízy (kořenové šišky, kořenové hlízy) pupeny nemají a jsou v podstatě „rezervou“ živin. V praxi i z toho nejmenšího oddělku s jedním zesíleným kořenem vyroste velký plnohodnotný keř. Proto je při výběru výsadbového materiálu věnována zvláštní pozornost kořenovému krčku a části rostliny, kde se nachází loňský výhon. Je žádoucí, aby “pahýl” loňského stonku byl silný a pevný, a ne volný a rozštěpený na vlákna. Přítomnost shnilých oblastí na základně delenky je nepřijatelná, ale plísňový plak s obecnou hustotou a šťavnatostí tkání je považován za bezpečný. Neměli byste odmítnout dělení, pokud je jeden z kořenových kuželů shnilý nebo téměř odtržený od základny stonku.

Lze rozlišit dva typy standardních dělení jiřinek: s prodlouženými a zaoblenými kořenovými hlízami.

Jiřiny s hrbolatými kořeny podobnými bramborám se snadněji přepravují, jsou méně zraněné a mají větší potenciál. Takové jiřiny se později snáze vykopávají a snáze skladují.

Jiřiny s vřetenovým kořenem jsou křehčí a hlízy uváděné na trh se pravděpodobněji zlomí nebo opadnou. Je pozoruhodné, že delenki tohoto typu mají největší a nejpozoruhodnější odrůdy, jedná se zpravidla o vysoké nebo středně velké odrůdy, včetně maxi jiřinek s průměrem květu větším než 20 cm.

Kořeny jiřinek jsou velmi náchylné k hnilobě, proto dělení jakéhokoli druhu a v každém případě vyžadují povinné ošetření jedním z fungicidů („Vitaros“, „Maxim-summer“, „Healthy Earth“, manganistan draselný). Při přípravě na přeexponování je lepší odstranit malé, suché a tenké kořínky a vyříznout shnilá místa. Po namočení v roztoku fungicidu osušte sadbu a poté řezy otřete drceným aktivním uhlím nebo práškem HOM.

Podmínky vysazování

Jiřiny se vyvíjejí rychleji, jsou-li vysazeny do teplé půdy a dlouhotrvající ochlazení doprovázené srážkami má extrémně negativní vliv na tvorbu kořenového systému. Někteří lidé si myslí, že včasná výsadba může urychlit kvetení, ale není to pravda. Při rozhodování o načasování výsadby je v první řadě třeba vzít v úvahu povětrnostní podmínky, pravděpodobnost návratu mrazů a schopnost pravidelně se starat o mladé rostliny.

Vzrostlé kontejnerové jiřiny lze vysadit na trvalé stanoviště již v první dekádě května nebo vykopat květináče ve skleníku. Pokud je možné rychle a za nepříznivého počasí (mráz, dlouhotrvající deště) zakrýt rostliny fólií, pak je poměrně časná výsadba koncem dubna dokonce vítána. Kromě toho můžeme doporučit výsadbu jiřinek na vyvýšené záhony nebo do truhlíků o výšce 20 centimetrů.

Pokud existuje sadební materiál, který je v klidu (nebo s probuzenými poupaty), tak začátkem května je možné oddělky zasadit do nádob, zakopat a nainstalovat ochranný přístřešek z nové (!) netkané textilie (agrosuf, spunbond, lutrasil) o hustotě 60 g/mXNUMX. Ve „škole“ pod krytem mladé jiřiny netrpí přemokřením a normálně se vyvíjejí v teple a s ochranou před větrem.

Výsadba jiřiny

Jiřiny dobře rostou na úrodné půdě a nadměrné používání organických hnojiv nejen negativně ovlivňuje kvetení, ale může také vyvolat výskyt houbových chorob. Při uspořádání sezení je kladen důraz především na propustnost půdy, proto by se při výsadbě měly přidat kypřicí materiály (kepír, písek nebo perlit). Velmi důležitá je také propustnost půdní směsi, takže na hustých půdách je lepší při výsadbě provést drenáž. Použijte keramzit, štěrk nebo rozbité cihly.

Na kultivovaných půdách se můžete vyhnout práci s přípravou výsadbových jam a jiřiny jednoduše zasadit do jamek, které jsou dvakrát až třikrát větší než oddělek (nebo kořenový bal). Nízko rostoucí odrůdy se zahrabávají o 2–3 cm a vysoké o 4–7 cm.Při výsadbě bude užitečné přidat do jámy 2–3 litry vyzrálého kompostu, ještě lépe – biohumus a také sklenice dřevěného popela.

Výsadbové jámy (70×50 cm) se připravují na chudých nebo těžkých jílovitých půdách a pro podměrečné jiřiny je snazší vytvořit zákopy a naplnit je volnou úrodnou půdou s přidáním jarního minerálního hnojiva (30–40 g na běžný metr). Ihned po výsadbě vysokých jiřinek by měly být instalovány silné podpěry pro budoucí fixaci a kolem rostliny by měla být nalita vrstva mulče (borová kůra, expandovaná hlína). Prvních pár týdnů po výsadbě je vhodné zalévat rostliny každých 5-7 dní, přičemž na keř spotřebujte asi 5 litrů teplé vody.

letní péče o jiřiny

Při správné přípravě místa výsadby je v půdě již uloženo dostatečné množství živin, takže během léta se můžete vyhnout nákladům a nepoužívat hnojiva. Jiřiny nejsou příliš náročné na půdní vláhu, takže postačí přirozené srážky. V suchém počasí je však zalévání s následným pečlivým uvolněním nezbytné, zejména na začátku léta, kdy jiřiny aktivně budují svůj kořenový systém. To je i případ plevele: dokud jsou rostliny malé, je bezpodmínečně nutné plevel odstranit, a pak samy vzrostlé jiřiny plevel zastíní a „utlumí“.

Pokud existuje touha obdivovat bohaté kvetení a dát rostlině příležitost odhalit svůj plný potenciál, pak nebude zbytečné aplikovat další vrchní obvaz, ale bez fanatismu a podle pokynů. Na konci května až června se používají roztoky hnojiv obsahujících dusík: močovina (30 g na 10 l), infuze divizna nebo fermentovaná tráva (1:10), která by měla být aplikována po zalévání a následném uvolnění. Pomocí mikroelementů můžete zlepšit kvalitu květů a zintenzivnit jejich barvu a křemík ovlivňuje pevnost keře, proto je vítán týdenní postřik roztokem bezdusíkatého hnojiva, například Silyplant. Od poloviny srpna rostlina potřebuje fosfor a draslík, takže jednou za dva týdny až do poloviny září se jiřiny vylijí roztokem monofosfátu draselného nebo podobného hnojiva.

Tvarování a prořezávání jiřinek

Potřebují jiřiny tvarovat a lze se této práci vyhnout? Bez tvarování se dobře obejdou nízko rostoucí odrůdy jiřin. Pouze při výsadbě není nutné umístit rostliny příliš blízko. Za deštivého a chladného počasí může spodní část keře trpět houbovými chorobami, i když tento problém lze řešit i pomocí fungicidů na bázi mědi (HOM, Oxyhom, Homoxil a další). Vysoké, nezapnuté jiřiny trvale bohatě kvetou s četnými středně velkými květy. Velký keř bez tvarování je třeba upevnit na pevnou podpěru pomocí měkkých a elastických lan.

Aby nedocházelo k zahušťování keřů, tvoří vysoké jiřiny obvykle tři, maximálně pět hlavních výhonů. Koncem května – začátkem června rostoucí jiřiny zaštipují čtvrtý pár protilehlých listů. Nevlastní děti vytvořené v paždí listů jsou pravidelně odstraňovány, což je zvláště důležité provádět ve spodní části keře. Když se objeví poupata, je také na výběr: buď mnoho květů stejné velikosti, nebo několik supervelkých květů. Aby jiřina předvedla co největší květy, jsou na stopce odstraněny všechny pupeny, kromě prvního – centrálního. A pro tvorbu „jednovelikostních“ květů se naopak vytrhává tento centrální pupen.

Jiřina

Jiřiny jsou krásné zejména na podzim, kdy jejich luxusní tropický vzhled kontrastuje s okolní krajinou. Období květu můžete prodloužit tím, že rostliny v případě mrazu přikryjete pytlovinou nebo krycím materiálem.

Jednou z hlavních otázek při pěstování jiřin je doba kopání. Kdy je lepší vykopat jiřiny: po prvním mrazu nebo má smysl to udělat předem? Počasí je někdy nevyzpytatelné, takže můžete počkat na mrazivé noci a pak začít kopat. Rostliny je vhodné předem odpudit, aby základ keře a horní část kořenového systému nezmrzly.

Zkušení pěstitelé květin v důsledku mnohaletého pozorování znají přibližné načasování nástupu prvního mrazu. Na jihu moskevské oblasti, v oblasti Rjazaň a Tula, je zvykem vykopávat jiřiny v polovině konce září. Současně se nedoporučuje předřezat zemní část rostliny a poté na dlouhou dobu odkládat kopací práce. To může způsobit předčasnou aktivitu spících pupenů a ty mohou v teplém podzimním počasí vyklíčit. Navíc se duté stonky po prořezávání mohou naplnit dešťovou vodou a hnilobou, což bude mít extrémně negativní vliv na další dlouhodobé skladování.

Bezprostředně před sklizní se stonky jiřin odřežou a ponechávají se pahýly vysoké 10–15 centimetrů (bez ohledu na to, že kořenový krček rostliny je pohřben). Pro kopání je pohodlnější a správnější počkat na suché počasí a při práci je výhodnější použít vidle. Všechny manipulace se provádějí velmi opatrně, aby nedošlo k poranění velkých kořenových kuželů dahlia.

Jak a hlavně kde jiřiny skladovat?

Jiřiny skladujeme při teplotě +1 až +5 o C, vyhýbáme se vysoké vlhkosti. Současně je nutné zabránit vysychání, takže existuje několik způsobů, jak dlouhodobě skladovat sadbu.

První způsob je vhodný pro majitele sklepů, sklepů nebo jiných prostor, kde je možné udržovat optimální teplotu a vlhkost. Touto metodou se kořeny jiřin vykopávají, suší a skladují s hrudkou, to znamená, že se nečistí od země. V tomto případě stačí posypat části stonků popelem a sadbu vložit do krabic nebo krabic.

Při skladování v městském bytě je chladírenské skladiště nedostatkovým zbožím, proto je třeba udělat vše pro zmenšení rozměru přeexponovaného materiálu. Po vykopání se jiřiny očistí od země, ošetří se v roztoku systémového fungicidu, několik dní se suší a před uskladněním se odstraní malé kořeny a jiřiny se rovnoměrně posypou popelem. Poté se připraví materiál pro zachování vlhkosti kořenů (rašelina, perlit, piliny atd.) a kompaktní prodyšný obal (karton nebo papírový sáček).

Po výše uvedeném, dokonce i začátečník v květinářství, je jasné, že pěstování jiřin je velmi jednoduché. Jedinou, na první pohled obtížnou složkou této vzrušující činnosti je nutnost přeexponovat rostliny během zimy. Na druhou stranu, co dlouho kvetoucí vytrvalé rostliny dělají bez péče a pozornosti – růže, zahradní hortenzie? Ne, jak se říká – „krása vyžaduje oběť“, ale tyto oběti jsou vždy ospravedlněny životem potvrzujícím, jasným a dlouhým kvetením vašich oblíbených jiřin!

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, abyste se o nových článcích a akcích dozvěděli jako první!