Kolik dní by měly být řízky hroznů namočené?

MOSKVA 31. března – RIA Novosti. Výsadba hroznů v otevřeném terénu vyžaduje určitou přípravu. Kdy je lepší zasadit mladé keře: na jaře nebo na podzim, jak vybrat správné sazenice a připravit půdu, jak zvýšit míru přežití řízků, připravit, zachovat a zasadit stonky hroznů, rady od zahradníků – v RIA Novosti materiál. Výsadba hroznů Hrozny jsou jednou z nejoblíbenějších bobulovin na světě.Šťavnaté, aromatické plody se používají k výrobě vín, džusů, džemů, používají se jako přísady do salátů, pečiva, mražené nebo čerstvé. Kromě skvělé chuti hrozny nabízejí zdravotní výhody, protože obsahují působivou řadu vitamínů, minerálů, fytonutrientů a antioxidantů. Mnoho letních obyvatel se rozhodlo pěstovat tuto rostlinu ve své oblasti. Dnes existuje více než 8000 40 odrůd hroznů, přizpůsobených pro pěstování v nejrůznějších klimatických pásmech. Podle botanické klasifikace patří hrozny k liánovitým rostlinám s dřevnatými stonky, ale mnohé jsou zvyklé nazývat je keře s pružnými větvemi Sazenice Ideální výška sazenice je 50-8 cm a tloušťka 10-XNUMX mm. Jednoleté rostliny se dobře hodí pro podzimní výsadbu. Příprava sazenice pro výsadbu do země je následující: Řízky Pro výsadbu hroznů řízky (chibouky) se vyberou části zelené révy o délce alespoň 45 cm, které se řežou asi dva týdny před květem nebo v jeho samém začátek. Spodní listy se odstraní, horní se zkrátí o polovinu a zespodu se provede šikmý řez. Poté se chubuk umístí na dva dny do nádoby s vodou. Po uplynutí času se řízky vyjmou, rovnoměrně řezanou stranou ponoří do roztaveného parafínu a umístí na 24 hodin do roztoku libovolného růstového stimulantu, který buď nezakoření, nebo při příznivém vývoji událostí vykopal a přenesl na jiné místo.„Vybral jsem si výsadbu nových keřů řízkováním, které jsem připravoval od podzimu, kdy jsem stříhal hrozny na zimu. Řízky stříhám z dvouletých středových výhonů o délce asi 30 cm. Na řízcích se objeví tři až pět pupenů. Po opadu listů krájím čistým dobře nabroušeným nožem. Výsadbový materiál skladuji v chladničce v přihrádce na zeleninu ve vlhké bavlněné utěrce vyrobené z přírodní tkaniny až do února, pravidelně zvlhčuji a větrám řízky. Na konci února jsem je dal do sklenice s vodou a přidal jsem k ní stimulátor růstu, například Kornevin. Můžete ji nechat jeden den, pak ji zasadit do připravené nádoby se zeminou, zakrytou sáčkem nebo plastovou lahví, čímž vytvoříte takzvaný skleník,“ říká amatérská zahradník Oksana Vasilyeva Kdy hrozny sázet Hlavní požadavek na výsadbu sazenic hroznu je, ze teplota vzduchu by nemel klesnout pod v noci +5°С, ve dne pod +15°С. Už by neměly být mrazy, ale pozemek ještě není vysušený horkým sluncem Podle ročního období lze hrozny sázet na podzim, na jaře a v létě. Každá z těchto možností má své klady a zápory Na jaře Připravené chibouky lze zasadit do země brzy na jaře a vegetativní sazenice od konce dubna (v jižních oblastech) do začátku června (v severní části země). V tomto případě by se Země měla zahřát na + 10 ° С. Pozitivní aspekty jarní výsadby hroznů: Existují však i nevýhody: Na podzim, na podzim, se sazenice začínají sázet od začátku října až do prvního mrazu. Mezi výhody podzimní výsadby hroznů patří: Nevýhody: Podle regionu V závislosti na klimatu se v různých regionech naší země hrozny vysazují do země v různou dobu Moskevská oblast V moskevské oblasti lze hrozny sázet na jaře, počínaje od konce dubna a po celý květen, na podzim jsou jednoleté a dvouleté keře připraveny na otevřenou půdu od konce září do poloviny října Leningradská oblast a Ural Nejlepší doba pro výsadbu hroznů v těchto oblastech je pozdní jaro, začátek léta. Během letní sezóny stihne sazenice dobře zakořenit a réva vyzrát a připravit se na mrazivou zimu. Na podzim může být vysazena koncem srpna a začátkem září Krasnodarské území Na Kubanu se hrozny pěstují v průmyslovém měřítku, klima Krasnodarského území je pro tuto plodinu ideální. Jižní vinaři dávají přednost výsadbě rostliny od října do listopadu včetně, protože na podzim můžete plně ocenit kvalitu sazenic. Na jaře to lze provést již koncem března Sibiř Nejpříznivější dobou pro výsadbu v této oblasti je jaro (květen) a začátek léta (červen). Ale v některých regionech a v červnu jsou sněhové srážky. Na podzim začínají mrazy brzy, první sníh může napadnout již v září, proto se výsadba v tomto ročním období nedoporučuje Výběr sazenic hroznů Rostlinu je třeba zakoupit krátce před výsadbou. Nejprve musíte věnovat pozornost kořenovému systému sazenice: měl by být vyvinut, s velkým počtem výhonků, řez kteréhokoli z nich by měl být bílý a vlhký. Pokud jsou kořeny hnědé nebo černé a suché, rostlina je mrtvá. Kmen pod kůrou by měl být také bílý a poupata by se při lehkém stlačení neměla odlupovat ani vytrhávat Typy Mladé rostliny mohou být samokořenné a roubované lignifikovanými a vegetativními sazenicemi. Většina zahrádkářů upřednostňuje nákup roubovaných „kultivovaných“ hroznů, protože poskytují bohatší úrodu, ale neexistuje jasný názor, který z nich je lepší Vegetativní, lignifikované Existují dva typy sazenic: lignifikované a vegetativní (vegetativní). roste nejméně rok v zemi, má poměrně vyvinutý kořenový systém a „spící“ pupeny (zatím nezahrnuté do vegetačního období). Před výsadbou je lepší dát takovou sazenici na dva dny do vody, aby rostlina po zkrácení kořenů o 1 cm doplnila vlhkost ztracenou přes zimu.. Vegetativní sadba se pěstuje z jara, je to méně než rok starý a vypadá jako zelený výhonek s listy. Takové rostliny se prodávají se zemitou hrudkou (v květináčích).Hlavním rozdílem mezi těmito dvěma typy je doba výsadby. Vegetativní sazenice lze zasadit do země od konce května, kdy je již pravděpodobnost návratu mrazů nízká a země je zcela prohřátá, jinak existuje možnost úhynu mladé rostliny Odrůdy pěstovaných hroznů jsou dělí na stolní a vinné (technické). První z nich jsou určeny pro čerstvou spotřebu a při vaření, mají dužnaté velké bobule. Odrůdy vína mají menší, vodnaté plody, které jsou dobré pro výrobu šťávy a vína. K dnešnímu dni nabízí trh obrovský výběr široké škály černých, růžových a bílých semenných a bezsemenných hroznů. Začínající pěstitel si může vybrat sazenici na základě povětrnostních podmínek regionu bydliště a účelu použití Metody výsadby Existuje několik způsobů výsadby hroznů, které se liší přípravou sedla.na počtu sazenic (vzdálenost vzdálenost mezi nimi musí být alespoň 80 m). Sedadlo je vyplněno drenáží o 10 cm (drcený kámen, rozbitá cihla může působit jako drenáž), poté je jáma (příkop) vyplněna směsí drceného kamene, písku a černé zeminy v poměru 1: 0,5: 3, přidává se sem také popel a minerální hnojiva. Hrozny se zde vysazují na jaře Na záhonech Dobré pro severní oblasti, pomáhá chránit sazenice před chladem a nadměrnou vlhkostí. Touto metodou se vykope rýha hluboká 30 cm, široká 1 m ve směru od severu k jihu. Výkop je pokryt zeminou 35 cm nad úrovní terénu a pokryt mulčem (kůra, sláma, posekaná tráva nebo piliny). Sazenice jsou zakopány 40 cm, podél záhonu je zakopána trubka o průměru 30 cm s vyvrtanými otvory, přes kterou je třeba zalévat a krmit rostliny.Ve skleníku Ve skleníku si můžete zvolit libovolnou techniku ​​výsadby, s tímto Metoda bobule dozrávají rychleji a dříve Na mřížoví Protože hrozny jsou vinná réva, Oporou pro vinnou révu je mříž: sloupy s drátem nataženým mezi nimi. Materiál na sloupky jsou kovové trubky o průměru minimálně 10 cm, mezi sloupky je ve více řadách natažen drát v plastovém opletu, výška spodní řady od země je 50 cm. Aby bylo možné vinnou révu udržet, vzdálenost mezi podpěrami by neměla být větší než 2 m. Poté, co je mříž připravena, jsou hrozny vysázeny podél ní jakýmkoli způsobem.V nádobách Další metoda vhodná pro severní oblasti. Směs humusu a listí se zemí (1: 3) se nalije do černých plastových sáčků o rozměrech 35 x 40 cm, řízky se zasadí do pytlů a umístí na paletu. Dokud se neobjeví poupata, sazenice se skladují uvnitř, poté se spolu s paletou vynesou do stínu. O několik dní později jsou vystaveny slunci, poté, co se trvale oteplí, se hrozny přesadí do země Moldavský způsob Réva je stočena do prstence, svázána provazem a zahrabána do země tak, že dva, resp. na povrchu zůstávají tři pupeny. Do podzimu na tomto místě vyroste mladý keř a za rok z něj bude možné sklidit první úrodu. Réva dává nové rostlině výživu, proto se výhony vyvíjejí rychleji Metoda zahušťování Nejčastěji se používá v jižních oblastech. Hrozny se sázejí často, na 1 m připadá minimálně sedm keřů. Touto metodou se réva zkracuje a zabraňuje růstu do výšky, není potřeba mřížovina. Ale taková výsadba může přispět k rychlému šíření houby díky hustým keřům Jak sázet hrozny Správná výsadba a správná péče přispívají k bohaté úrodě Výběr půdy a příprava Hrozny milují sluneční paprsky, při výběru místa pro výsadbu je třeba upřednostňovat umístit na slunné místo, chráněné před větrem a uzavřené na severní straně budovami, oplocením nebo rostlinami. Pokud je v blízkosti budova, měla by být vzdálenost od ní alespoň metr. Nížiny hroznům nevyhovují, mrazy jsou v nich cítit silněji. Ideální půda je hlinitá, černozemě, písčitá hlína. Před vysazením sazenice je třeba připravit půdu: pohnojit a přidat popel, prolít sedátka vodou Příprava sazenic Jeden den před výsadbou do země se mladá rostlina umístí na 12 hodin do vody se stimulátorem růstu rozpuštěným v ní. Horní část sazenice se trochu odřízne a kořeny se mírně zkrátí, posypou se slabým roztokem manganistanu draselného, ​​všechny pupeny se odříznou, kromě pěti až sedmi kusů. Pokud je jáma čerstvá, je třeba vzít v úvahu, že se země usadí, a zahrabat keř o 5 cm výše. Vegetační rostliny s uzavřeným kořenovým systémem sedí v rovině s úrovní země Schéma výsadby Mezi řadami hroznů by měla být vzdálenost asi dva až tři metry, samotné keře by měly být umístěny jeden a půl metru od sebe Pravidla výsadby výsadba, věnujte pozornost spodní vodě, která by neměla být blíže než jeden a půl metru od povrchu země, hnojte půdu a postupujte podle vzoru bez zahušťování keřů Proces výsadby Samotný proces výsadby se skládá z několika kroků: Pokud k výsadbě dojde v na podzim je třeba keř zakrýt, chránit před mrazy. Asi za týden hrozny zakoření Jak správně pečovat po výsadbě První zálivku proveďte dva týdny po výsadbě, normou na keř jsou dva kbelíky usazené teplé vody. Rostlinu byste neměli zalévat přes den, když svítí ostré slunce, optimální doba je večer. Dále se keře zalévají, když půda vysychá, většinou stačí jednou týdně.V prvním roce života hrozny potřebují především uvolnění blízkého kruhu stonku, díky čemuž kořeny dostávají více kyslíku. Nejčastěji se to provádí po zavlažování, kdy je země zhutněná. Keř můžete mulčovat, pak není nutné kypření Řez vinné révy se provádí na začátku a na konci léta, odstraní se podnožové výhonky (výhonky rostoucí u země) a povrchové kořeny. Jakmile se sazenice dostane do mřížoviny, přiváže se k ní její réva, aby se usnadnila péče o hrozny a poskytla jim dobré větrání. Keře je nutné několikrát ročně postříkat, aby se zabránilo chorobám a zničili škůdce. Ochrana proti chorobám a škůdcům Nejčastějšími chorobami hroznů jsou padlí, oidium, šedá a bílá hniloba. Kromě chorob může být tato plodina náchylná k škůdcům, nejčastěji révokazu, svilušce, svilušce a svilušce.Aby zahradník ochránil vinici, musí dodržovat pravidla: Chyby při výsadbě Jedna z nejčastějších chyb začínajícími vinaři je výsadba sazenice ve špatné hloubce a nesprávně zvoleném umístění rostliny, což vede k odumírání keře nebo špatnému vývoji a malým kyselým plodům. Zahrádkáři často z neznalosti vybírají odrůdy, které se v dané oblasti nehodí k pěstování, nebo získávají slabé, nemocné sazenice. Nelze také umístit blízko rostoucí a slabě rostoucí keře, které si budou navzájem překážet v růstu Sklizeň a skladování úrody Jakmile trsy dozrají, můžete začít sklízet. Zralost je dána barvou bobulí charakteristickou pro odrůdu a jejich chutí. Rané odrůdy se většinou sklízejí poněkud nedozrálé, jelikož přezrálé bobule jsou méně kvalitní, dlouho se neskladují a konzumují se ihned po sklizni.Nejvhodnější doba je suché slunečné počasí, sklizeň se pak déle skladuje. Trsy je nutné pečlivě řezat zahradnickými nůžkami, aniž byste se dotkli bobulí rukama, odstraňte suché a nahnilé plody. Ne všechny odrůdy jsou vhodné pro skladování, kartáče by měly ležet v jedné vrstvě na dřevěných paletách při teplotě 1 až 4 ° C a mírné vlhkost vzduchu. Podobné podmínky lze v průmyslovém měřítku zajistit snadno, zkušení zahrádkáři skladují hrozny doma takto: Tipy od zkušených zahrádkářů Zkušení pěstitelé radí při výběru místa dbát především na ochranu před větrem a hladinu spodní vody, nikoli na nutriční hodnotu a složení půdy.

Staleté zkušenosti s výsadbou hroznů ukázaly, že bez předběžné přípravy řízků se nejprve vyvinou výhonky a mnohem později kořenový systém. Čím větší je mezera mezi výskytem mladých výhonků a vývojem kořenového systému, tím nižší je procento založených rostlin. Mezera v době vzniku mladých výhonků a kořenů je způsobena příznivějšími teplotními podmínkami působícími na pupeny umístěné nad povrchem země ve srovnání s podmínkami, za kterých dochází k aktivnímu procesu tvorby kořenů. Ke zkrácení doby lámání pupenů a urychlení tvorby kořenů se používají různé techniky, z nichž některé jsou zaměřeny na urychlení procesu tvorby kořenů a některé na oddálení rozkvětu povrchových pupenů. V některých případech se používá několik technik současně. Předběžnou přípravou se nejen zkrátí doba tvorby kořenů a otevírání pupenů, ale také se dosáhne mohutnějšího vývoje mladé rostliny, což v konečném důsledku vede k časnějšímu a vydatnějšímu plodování. Mezi techniky, které podporují dřívější tvorbu kořenů, patří:

1. Řízky předem namočte ve vodě.
2. Aktualizace řezů.
3. Způsobení dalších ran na spodním konci řezu.
4. Ošetření řízků chemikáliemi včetně syntetických růstových látek.
5. Předběžné klíčení kalusu na spodním konci řízku metodou tzv. „kilching“.

Mezi techniky zaměřené na oddálení lámání pupenů patří:

1. Zasypte řízky zeminou, dokud nezačne tvorba kořenů.
2. Horní pupeny potřete vápenným mlékem.

Podívejme se krátce na každou z těchto technik.

Namáčení řízků ve vodě.

Bez ohledu na to, jak příznivé jsou podmínky vytvořené při přípravě, skladování a přepravě řízků, jejich vlhkost stále klesá. V praxi se prokázalo, že čím je řízek čerstvější, tím snáze zakořeňuje. Pokud řízky vyschnou, jejich životně důležitá aktivita může být buď obnovena namáčením, nebo by měly být vyřazeny. K určení vhodnosti sušených řízků jako sadebního materiálu se používá několik indikátorů. Prvním, nejjednodušším ukazatelem je vzhled řezu řezu. U řízků, které nezaschly, jsou všechny tkáně příčného řezu čerstvé, a když prsty zmáčknete konce, snadno se zjistí vlhkost. Pokud z takového řezu odstraníte kůru, najdete zelenou tkáň zvanou floém. V případě, že je lýko bělavě žluté barvy, jsou řízky podezřelé a je třeba je zkontrolovat jiným přesnějším způsobem. K tomu se odebere průměrný vzorek 20-30 řízků z různých trsů.

Poté se obnoví horní a spodní část a řízky se vloží do nádoby s vodou tak, aby jedna třetina jejich délky byla ve vodě. Pokud se po 3-4 dnech objeví na horním řezu řízku kapka vody, jsou řízky vhodné k výsadbě. V případě, že se na horním řezu neobjeví kapky vody do 3-4 dnů, považujeme takové řízky za velmi suché a pro konečné posouzení se nechají ve vodě při pokojové teplotě další dva týdny. V případě, že pupeny během této doby stále nabobtnají, lze dávku řízků po namočení ve vodě po dobu 5-6 dnů použít k výsadbě. Pokud u zkušební šarže nedojde k otoku pupenů během namáčení po dobu 2 týdnů, měly by být takové řízky jako sadební materiál odmítnuty. Nevysušené řízky hroznů se před výsadbou namočí do vody pouze na 2-3 dny. Dlouhodobé namáčení dostatečně vlhkých řízků může vést k částečné ztrátě škrobu.

Hodnota aktualizace řezu.

Praxe prokázala, že čím čerstvější je spodní řez, tím snáze se na něm objeví vzdělávací (meristémická) tkáň zvaná kalus a poté kořenový systém. Rychlost tvorby kalusu a kořenů závisí na místě řezu a jeho povaze. Speciální výzkum provedený naším oddělením přinesl následující výsledky:

1. Přímý řez 2 cm pod uzlem vyprodukoval 11 hlavních kořenů o průměrné délce 9,4 cm s hloubkou průniku do půdy až 28 cm.
2. Přímý řez provedený 1 cm pod uzlem poskytl 12 hlavních kořenů s průměrnou velikostí 10,8 cm na každý kořen a hloubkou distribuce až 30 cm.
3. Přímým řezem pod uzlem ve vzdálenosti 0,5 cm se vyvinulo průměrně 13 kořenů o délce 13,3 cm a hloubce průniku do půdy až 32 cm.
4. Přímý řez uzlem (pod bránicí) zajistil rozvinutí průměrně 14 hlavních kořenů o délce 19 cm s hloubkou průniku do půdy až 40 cm.
5. Šikmým řezem uzlem směrem k oku (obr. 43) se vyvinulo 15 hlavních kořenů o průměrné délce 18 cm a hloubce průniku do půdy až 42 cm.

Z těchto údajů je zřejmé, že nejlepších výsledků se dosáhne šikmým řezem přes uzel směrem k oku a přímým řezem přes uzel.

Nejaktivnější proces tvorby kalusu a kořenů je určen vysokým obsahem živin v uzlech a touhou rostliny tvořit kořeny v oblasti dřeva pod okem. Šikmý řez má navíc větší plochu rány, což má za následek zvětšenou plochu pro tvorbu kalusu a kořenů.

Rýže. 43. Povaha aktualizace sekcí spodních konců řízků před výsadbou: 1–1 cm pod uzlem, 2 – uzlem pod bránicí, 3 – šikmý řez uzlem.

Při výsadbě řízků hroznů v podmínkách jižního pobřeží Krymu se někdy kromě aktualizace spodního řezu aplikují také rány na spodním konci řezu. Vinaři tuto techniku ​​nazývají „rýhování“.
Jeho podstata spočívá v aplikaci podélných ran na spodním konci rukojeti. Poraněna je pouze kůra a zelené pletivo (lýko) až po dřevo.
Při poranění spodní části řízku, 4-5 cm od okraje, se zvyšuje přítok speciálních látek (kořenových hormonů), které přispívají k rychlejší tvorbě kalusu a rudimentárních kořenů. Brázdění se obvykle provádí bezprostředně před výsadbou pomocí zahradní pily. Za tímto účelem se pila zpevní zuby směřujícími nahoru a rukojeť se po nich dvakrát nebo třikrát zatáhne tak, že její spodní část je pokryta drážkami. V oblastech, kde se metoda rýhování rozšířila, jsou instalovány speciální hřebeny ve formě půlkruhu s ostrými zuby namontovanými na něm. Vzhledem k tomu, že metoda rýhování je určena pro individuální zpracování každého řízku ručně, je pro velké výsadby hroznů méně rentabilní než jiné metody.

Ošetření řízků chemikáliemi.

V odborné literatuře o vinohradnictví a jiných stromových plodinách jsou náznaky stimulačního účinku různých chemikálií. Tyto látky stimulující tvorbu kořenů však dosud nebyly ve vinařské praxi využívány. Hlavními důvody omezeného používání chemikálií ve výrobě jsou nedostatek dostatečně přesvědčivých údajů o jejich působení, obtížnost získávání těchto chemikálií a extrémně slabá propagace již dostupných úspěchů v této oblasti.
V podmínkách krymské oblasti naše oddělení testovalo vliv různých syntetických růstových látek na posílení vývoje semenáčků. Z testovaných syntetických růstových látek bylo nejlepších výsledků dosaženo ošetřením řízků kyselinou indolylmáselnou, heteroauxinem a kyselinou naftyloctovou.
Ošetření řízků před výsadbou kyselinou indolylmáselnou (roztoky různé síly a s různou dobou expozice v těchto roztocích) poskytlo nejlepší výsledky při koncentraci 0,05 % s délkou ošetření (namáčení) řízků po dobu 12 hodin.
Ošetření řízků kyselinou indolylmáselnou o uvedené koncentraci zajistilo zvýšení síly sazenic 2,5-3krát ve srovnání se sazenicemi stejné odrůdy, které však nebyly ošetřeny. Sazenice uchovávané po dobu 12 hodin v kyselině indolylmáselné se vyznačovaly přítomností 30-35 dobře vyvinutých kořenů a silných výhonů s 15-18 listy. Neošetřené řízky měly pouze 11-12 kořenů s výhonem, na kterém bylo 7-8 listů.
Když byly řízky před výsadbou ošetřeny heteroauxinem o stejné koncentraci roztoku 0,05 % a udržovány po dobu 12 hodin, byly také získány vyvinutější sazenice, které měly 20-25 dobře vyvinutých kořenů a až 20 listů.
Na základě těchto údajů by se mělo při výrobě doporučit ošetření řízků hroznů kyselinou indolylmáselnou po dobu 12 hodin v koncentraci roztoku 0,05 % nebo heteroauxinem o stejné síle roztoku a po stejnou dobu expozice.
Obě tyto růstové látky urychlují proces tvorby kořenů o 7-8 dní a produkují 2-3x vyvinutější sazenice ve srovnání s neošetřenými řízky.

Kilching.

Keeling je fyziologický proces, který zajišťuje tvorbu kalusu na spodním konci řízku před jeho zasazením do země. Přítomnost kalusu na spodních koncích řízků následně po výsadbě přispívá k rychlejší tvorbě kořenů a nakonec k vyššímu procentu přežití sadebního materiálu. Při výsadbě obyčejných řízků pupeny vykvétají dříve a kořeny se tvoří mnohem později, v důsledku toho začnou po chvíli odumírat i dobře vyrašené pupeny. To je vysvětleno skutečností, že vyvinuté mladé výhonky a listy vyžadují hodně vody a minerálních živin, aby pokračovaly v růstu, ale bez kořenů to nemohou získat.
Při předběžné přípravě řízků „kopáním“ se tvorba kořenů výrazně urychluje, což zabraňuje prodlevě v době výskytu mladých výhonků a kořenů a v důsledku toho smrti rostlin. Hlavním úkolem kilčování je tedy připravit řízky k urychlenému zakořenění vytvořením podmínek, za kterých se na spodních koncích řízků objeví kalus a očka zůstanou v klidu.
Keeling se provádí v příkopech pokrytých skleníkovými rámy. Za tímto účelem se na podzim vykopávají příkopy do hloubky 1,5 m. Šířka se považuje za o 20 cm menší, než je délka rámů skleníků dostupných na farmě, a délka závisí na počtu řízků, které mají být kilchovány. . Pro určení délky příkopu je třeba mít na paměti, že na metr čtvereční je umístěno v průměru 2000 řízků.
V zimě se zákopy plní sněhem nebo ledem tak, že po zasypání sněhu nebo ledu vrstvou slámy 8-10 cm zůstane hloubka jámy o 10-12 cm větší než délka řízků do být kilched.
Zakrytí sněhu nebo ledu slámou se provádí brzy na jaře, aby se zabránilo jeho tání. Současně se do rohů příkopu zarážejí kůly v úrovni položené slámy. Na tyto kůly je umístěna dřevěná mříž, aby se při tání sněhu nebo ledu neměnil povrch řízků položených na kýlování.
Řízky jsou nastaveny na vysazování 18–20 dní před jejich výsadbou do země. Pokud je výsadba plánována na 5-8 dní, měly by být řízky také instalovány pro vysazování ne za jeden den, ale po částech – každých 5-8 dní, aby připravenost řízků odpovídala době jejich výsadby.
Před instalací řízků pro vytyčování by měly být ponořeny do vody, aby byly namočené po dobu 2-3 dnů. Teplota vody by měla být asi 20° a ještě lepší je zajistit máčení při teplotě 25-27 stupňů, protože teplá voda také do jisté míry přispívá k rychlejšímu kilčování. Po 2-3 dnech namáčení se řízky podrobí obnově řezů na spodních koncích. Řez by měl být proveden přísně přes uzel (pod membránou) se zkoseným povrchem směrem k kukátku. Poté jsou řízky umístěny do svazků po 200 kusech, konce spodních uzlů jsou pečlivě zarovnány a poté svázány. Zvláštní pozornost by měla být věnována vyrovnání spodních řezů, protože když jsou umístěny v různých výškách vůči sobě, není možné zajistit současné dokončení tvorby kalusu. Vázané odřezky se instalují ve svislé poloze do výkopu spodními konci nahoru.
Svazky by měly být instalovány co nejblíže k sobě a mezi naskládanými svazky řízků by měl být zachován rovný povrch. Zbývající volná místa mezi svazky jsou vyplněna pískem, který chrání před vznikem plísní a pronikáním teplého vzduchu. Povrch spodních částí řízků, směřující nahoru, je pokryt vrstvou mechu a v jeho nepřítomnosti humusem o tloušťce 3-4 cm. Na vrcholu mechu nebo humusu vrstva řeky, dobře promytá nasype se písek o tloušťce 8-10 cm.Poté se řízky položené ke sázení zalijí hojně vodou přes síto, aby silný proud vody nesmyl písek a obal mechu nebo humusu. Poté nainstalujte teploměr nad povrch země a druhý na úrovni umístění řízků. Pro akumulaci a zachování tepla je příkop zakryt skleníkovými rámy svažujícími se k jihu. Sluneční světlo dopadající na rám skleníku ohřívá vrstvu písku a mechu, stejně jako spodní části řízků, v důsledku čehož začíná aktivita tkáně s postupnou tvorbou kalusu. Aktivitu procesu tvorby kalusu ovlivňuje vlhkost, teplota a přístup vzdušného kyslíku. Nejlepšími podmínkami pro vytvoření středně velkých buněk kalusu bude vlhkost krycí vrstvy 10-12% a teplota 18-20 stupňů.
Vyšší teplota při stejné vlhkosti vede k tvorbě příliš volné kalusové tkáně, která se obtížněji uchovává při přesazování řízků do školky nebo na trvalé místo a komplikuje proces tvorby kořenového systému. Další péče o řízky instalované pro vytyčování zahrnuje zalévání každé 3-4 dny a současné větrání. Odpadá další potřeba větrání řízků. Aby se udržela teplota nad rámem skleníku v noci, jsou večer pokryty rohožemi a rohože jsou odstraněny ráno. Teplota ve skleníku se sleduje dvakrát denně. Pokud je teplota na úrovni spodních řezů řízků nad 2 stupňů, měl by být rám skleníku zvýšen a teplota snížena na 20 stupňů větráním. 20 dní po položení řízků pro vytyčování se začíná kontrolovat stav procesu vytyčování. Obvykle se mozol nevytvoří okamžitě na celé ploše řezu. Nejprve se mozol objevuje na straně s vyvinutějším dřevem a nakonec na straně drážkované s méně vyvinutým dřevem. Jakmile se vytvoří kalus, většina řízků se přestane kultivovat po celé ploše řezu. Při kilčování nelze připustit masivní rozvoj rudimentárních kořenů, protože později při výsadbě dochází k jejich odlamování, což vede k ochuzení řízků o živiny a v důsledku toho k jejich horšímu zakořenění.
Kilchované řízky se používají k výsadbě na trvalé místo přímo ze zákopů. Za tímto účelem se denně vybírá dávka řízků, které lze vysadit ve stejný den. V podmínkách krymské oblasti jsou řízky instalovány pro kultivaci nejčastěji ve třetích deseti březnových dnech a sázet se začíná v druhé polovině dubna, kdy teplota půdy v hloubce výsadby dosáhne 10 stupňů Celsia. Výsadba nakládaných řízků ve studené půdě vede k negativním výsledkům. Řízky můžete nakládat pouze při jarní výsadbě hroznů. Pokud je ve výrobě skleník, lze použité skleníky použít k moření. Za tímto účelem se skleníky vyčistí od země do hloubky o 15 cm větší, než je délka řízků. Dno se vydatně zalije a po nasátí vody se přikryje vrstvou slámy o tloušťce 5-6 cm.V tomto případě se na dno nedává sníh ani led. Praxe kýlování ukázala, že když jsou řízky správně rozmístěny a volná místa vyplněna pískem, nestihnou pupeny během kýlování vyklíčit, a to ani při absenci sněhové vrstvy na dně příkopu.
Pokud na farmě nejsou žádné skleníkové rámy, zahřívání chibouků se provádí pomocí hnoje. Za tímto účelem se řízky navrchu pokryjí 2–3 cm vrstvou slámy, poté se umístí 2–3 cm humusu a na humus se umístí vrstva neprohnilého hnoje o tloušťce 25–30 cm. hnůj se zalévá vodou, zahřívá se slunečními paprsky a při dosažení určité teploty vlivem mikroorganismů hnije. Při procesu hnijícího hnoje se uvolňuje teplo, které ohřívá spodní části řízků hroznů. Protože při hnilobě vzniká vysoká teplota, která může spálit mladá pletiva kalusu, je třeba teplotu hlídat ještě pečlivěji než při moření ve sklenících.
Jak bylo uvedeno výše, proces kilčování nejlépe funguje při teplotě 17-18 stupňů Celsia na úrovni spodních konců řízků. Teplota hnoje uprostřed jeho vrstvy v tomto okamžiku může dosáhnout 24-25 stupňů. Teploměr by se neměl uchovávat v hnoji, ale ve vrstvě písku nebo humusu umístěné přímo nad řízky. Pokud teplota v této vrstvě stoupne na 19 stupňů, pak je nutné vrstvu hnoje snížit. Naopak, pokud je teplota pod řízky pod 16 stupňů, vrstva hnoje se zvyšuje. Změnou tloušťky hnijícího hnoje umístěného nad řízky se tedy reguluje teplota.
Předběžná příprava řízků kilčováním dává dobré výsledky jak při výsadbě ve školce k získání zakořeněných sazenic, tak při výsadbě na trvalé místo budoucí vinice.

Techniky, které oddalují lámání pupenů.

Spolu s použitím různých technik zaměřených na urychlení a výkonnější rozvoj kořenového systému se často používají techniky pro oddálení lámání pupenů. Hlavní a nejčastěji používanou technikou je skládání špiček výhonků řízků vysazených ve školce. Odlomení pupenů je nutné oddálit zejména při výsadbě z řízků, které nebyly mořeny nebo ošetřeny syntetickými růstovými látkami.
Jak víte, po výsadbě řízků zůstanou 2-3 oči nad povrchem země. Pokud jsou tato oka ponechána odkrytá půdou, pak se po týdnu nebo dvou (v závislosti na podmínkách) začnou z pupenů vyvíjet výhonky. Konstrukce těchto zárodečných výhonků spotřebovává ty organické látky, které se nacházejí v pletivech ročního řízku. Při dřívějším vývoji pupenů je téměř celá zásoba živin v řízku spotřebována před tvorbou kořenů. V důsledku toho se kořenový systém vyvíjí pomalu a špatně a někdy odumře značné procento vysazených řízků.
Pokud jsou řízky po výsadbě zcela pokryty půdou, dojde ke zpoždění v otevírání pupenů po dobu 6-8 dnů, což přispívá k aktivnějšímu procesu tvorby kořenového systému. Při kopání nadzemní části výhonku dostávají pupeny méně tepla, a proto později bobtnají a kvetou.
Další metodou, která může také oddálit otevírání pupenů o 4-5 dní, je potažení horních konců řízků (spolu s pupeny) vápnem. Za tímto účelem se vápno rozpustí ve vodě za vzniku bohatého mléka. Horní konce řízků ponoříme do takového roztoku tak, aby horní tři až čtyři pupeny byly pokryty vápnem. Po zaschnutí vápna začíná výsadba. Zpomalující účinek vápnění na lámání pupenů je zjevně částečně způsoben odrazem slunečního světla od bílých špiček řízků a následně jejich pomalejším ohřevem.