Mechanismus ruční brzdy (v třmenu) se neuvolňuje (zasekává se). | KIA Rio Club

Na jednom místě shromáždím informace pro diagnostiku, kontrolu a repasi zadního třmenu kotoučové brzdy Rio Rio 2011-2016. / Solaris Solaris (konkrétně mechanismus ruční brzdy zabudovaný do třmenu).

Nejedná se o úplný návod na generální opravu, zde jsem popsal, s čím jsem se setkal a jak jsem problémy vyřešil. Nejprve vám doporučuji podívat se na odkazy, které jsem našel při sbírání informací k tématu (tam je prakticky návod), pak si přečíst, co jsem zde popsal, třeba to někomu ušetří čas a peníze (je to možné i naopak, ale bez obrázky bude obtížné porozumět sekvenci).

Jak se může problém projevit:
1) Je možné, že se kotouč zadního kola (nebo brzdový kotouč) zahřívá na jedné nebo obou stranách (v mém případě na obou), více než na druhé straně nebo více než přední kotouče (za normálních podmínek jsou přední obvykle teplejší než zadní, protože jsou více zatížené) .
2) Při zvedání rukojeti ruční brzdy (nastavené na ruční brzdu) se rukojeť pohybuje příliš snadno (v mém případě jsem to před prvním cvaknutím snadno pochopil jedním prstem, jako by byla špatně napnutá/natažená lanka ruční brzdy).
3) Ujetou vzdálenost je možné snížit dojezdem.
Pohled zespodu vozu nebo s odstraněným kolem:
4) (Ujistěte se, že lanko není příliš utažené): Jazýček, ke kterému je připevněno lanko ruční brzdy ke třmenu, nedosahuje až k zarážce. Pokud na něj klepete paličkou/kladivem (nejlépe přes kus dřeva), mělo by to dosáhnout až k zátce (opřít se o ni). (v nejhorších případech to může jít velmi špatně i s ťuknutím).
5) Při otáčení kola (nebo brzdového kotouče s demontovaným kolem) je nutné vyvinout sílu, ale po úplném zatažení nohy ruční brzdy (až na doraz (viz bod 4)) se kolo začne otáčet mnohem snadněji . Pokud se neotáčí snadněji, zkontrolujte pohyb podložek v kovových vodicích konzolách (pokud se pohybují velmi silně i pomocí šroubováku, vyjměte podložky, očistěte konzoly a podložky brusným papírem (místa, kde se dotýkají konzol ), nasaďte destičky, několikrát sešlápněte brzdový pedál, aby válec opět stlačil destičky, opakujte nastavení – sejmutí z ruční brzdy několikrát za sebou, zkontrolujte nohu.

V mém případě byly samotné válce třmenu v normálním stavu (stáhl jsem předem botu a podíval se). Podpůrná vodítka byla mazána a snadno se pohybovala. Lanka ruční brzdy nebyla příliš utažená a snadno se pohybovala. Podložky a držáky byly vyčištěny. Ruční brzda byla ale trochu utažená (noha nedosáhla na zátku o 2-5 mm).
Zkusil jsem to jednoduše vyvinout (vyjmutím destiček) zvednutím a snížením ruční brzdy a zatlačením nohy až na doraz, poté zašroubováním válce a opět zvednutím a spouštěním. To ale vydrží maximálně 1-2 měsíce, pak zase přestane dosahovat dorazu. — jako dočasný postup to bude stačit, je lepší nepoužívat ruční brzdu vůbec, dokud nebude rozhodnuto o problému, jinak vás unavuje dělat všechny tyto manipulace (IMHO).
Loni jsem zkoušel vyměnit brzdovou kapalinu, ale na ruční brzdu to vůbec nepomohlo.
Pro statistiku: ruční brzdu jsem používal často, hlavně v zimě (jelikož je to nutná podmínka pro autostart), i když jsem moc netahal; (Nevím jak první majitel, ale nejspíš to dělal často, protože také používal autostart, o jeho snaze nevím). Také jsem viděl, že lidé psali, že v Riu často používali ruční brzdu s podobným problémem, i když na frekvenci to nemusí moc záležet.
Nakonec jsem se rozhodl třmen rozebrat. Problém (koroze) se ukázal jako u ostatních v hřídeli třmenu, ke kterému je patka připevněna. Nekupoval jsem opravné sady (pouze samostatný kroužek (vnější*vnitřní*tloušťka: 15mm*10mm*2,5mm) na tuto hřídel, který jde dovnitř do bronzového pouzdra, ale neměnil jsem, nový se mi zdál pro mě tužší a starý byl v dobrém stavu). Není možné objednat hřídel, prostě není v žádné opravné sadě, takže jsem musel oživit starou. Hřídel nemusí vyjít dobře, proklepl jsem ji přes bílý samořezný šroub, abych nezkazil závit.
Gumička (botička) 58222-0U000, která stojí mezi třmenem a patkou lanka, je jako silentblok (uvnitř je kovový kroužek), sundal jsem ho po vyjmutí hřídele a páčením plochou hlavou bílého šroubu (přidržení šroubu kleštěmi a přitlačení na stranu), špatně se vytahuje, je třeba to dělat velmi opatrně, stojí 500 rublů/1 kus. Tento samořezný šroub se mi hodil (prostě pasoval) na vytažení bronzového pouzdra z třmenu; na druhém třmenu vyšlo bronzové pouzdro spolu s hřídelí.
O odstranění pojistného kroužku: mnozí psali, že to byl problém. Měl jsem dva rovné stahováky pojistných kroužků, jako kulaté kleště, některé krátké, jiné dlouhé, ale nedokázal jsem se dostat skrz ani jeden z nich a odstranit je. Vzal jsem dva hřebíky dlouhé 10 centimetrů a tři milimetry v průměru +/- 0.5 mm a na úplných koncích! Nabrousil jsem je bruskou tak, aby pasovaly do uší pojistných kroužků. Vložil jsem ho do uší, nahoře kde byly hlavičky hřebíků jsem vložil distanční tyčinku a co nejníže, kde začíná třmen, jsem ho zmáčkl kleštěmi, kroužek vyjel z drážky. Pokud to nepůjde, nechejte asistenta, aby zkusil přitlačit hlavu 15 na kus železného klobouku, který drží pojistný kroužek, a druhý jej stlačí hřebíky.

Mechanismus zabudovaný ve válci jsem nerozebíral (neviděl jsem to v mém případě nutné).

Všechny díly umyjeme, rezavé prvky očistíme smirkovým papírem (pokud použijete samotný válec, použijte velmi jemný smirkový papír, jinak může vytéct), namažeme dle potřeby.
Po instalaci by měla bronzová průchodka vyčnívat asi milimetr ze strany boot-silentbloku. Trochu jsem to (bez fanatismu!) poklepal přes mnohokrát přeložený papír a dlouhý šroub vhodného průměru, protože. Pouhým kliknutím na to to nešlo úplně. Nepoškoďte jeho rovinu, O-kroužek k němu přiléhá!

Pro informaci: průměr hřídele je 10 mm.

Hlavní potíže, které jsem měl, byla montáž a instalace pojistného kroužku zpět. Nejprve zkoušeli toto: jeden lisuje klobouk klikou s nástavcem a 15-ti bodovou hlavou (zdá se), druhý zároveň zkouší zasunout (šroubovákem, hřebíky) pojistný kroužek do drážky, po dlouhém trápení se snažíme praštit hlavou do prodlužovacího kabelu perlíkem (někdo říkal, že jsem to tak řekl), nejde to; Snažíme se pružinu stlačit ve velkém svěráku, ale také se nám nedaří prsten úplně zasunout do drážky (byly sice momenty, kdy se jedno ucho nebo dokonce dvě stala, ale druhá hrana nezapadla). Vše vezmeme zpět, abychom zkontrolovali instalaci prohlubně kalíšku s kuličkami v drážce třmenu (je na dně). Vidíme, že okraje („okraje“) klobouku, na který tlačíme hlavou, jsou mírně ohnuté nahoru a možná nám to brání stlačit pružinu a zasunout kroužek do požadované hloubky. Opravte kleštěmi. dáme zpět k sobě, opět jen přitlačíme hlavičkou a po cca 20 minutách se stejně stane. Instalace tohoto pojistného kroužku trvala 3 hodiny. Na druhý třmen se nám to podařilo nainstalovat za 20-30 minut. Asistent byl silné postavy, bylo by velmi obtížné tento prsten nasadit sám!
Pokud změníte nebo rozeberete vnitřek pístu, nebo to nejde jinak, lze s ním namontovat kroužek (někdo to udělal), ale musí se vyjmout vnitřek válce. (Možná je to nejlepší řešení).
Obecně nedoporučuji bít perlíkem, pozor ve svěráku, neohnout si okraj klobouku)) Při instalaci kroužku jsem hřebíčkem přitiskl ouška pojistného kroužku a přitiskl držák třmenu, a jakmile hřebík vyskočil ze zarážky a vyletěl vedle obličeje, pružina je velmi tvrdá, dávejte pozor na své oči!
Pod botou silentbloku byla nacpaná maziva a štědře namazaná byla i hřídel.
Po opětovné montáži se mechanismus pružně otáčí a zřetelně se vrací, dokonce není „potřebná“ ani vnější pružina, která sedí na patce třmenu s lankem (z počátku jsem si myslel, že tato pružina prostě zeslábla a patka se proto úplně nehýbe ), mechanismus se vrátí do požadované polohy i kvůli kuličkám a té pružině, kterou jsem nemohl vložit. Na závěr zkontrolujeme napnutí lanek, v případě potřeby je povolíme/utáhneme.
Někteří lidé zastávají názor, že vše, co se udělalo, také dlouho nevydrží, to ukáže čas.
Uplynulo několik dní, žádné netěsnosti třmenu vpředu ani vzadu.
Pro představu: přestavba obou třmenů (od demontáže po odvzdušnění brzd) zabere minimálně den (IMHO) (lepší je počítat se dvěma).

Nové třmeny na autodocku od 8500 RUR/kus (originál), Mando (v zásadě nás stojí) od 6000 RUR/ks. přibližně (k květnu 2021). Pokud s takovou prací nemáte vůbec žádné zkušenosti, pak možná stojí za zvážení použité možnosti, ale určitě zkontrolujte návrat patky s odstraněnou vnější pružinou třmenu a je vhodné se podívat pod botku válce, aby není příliš rezavý více než 5 mm od pryžové drážky).

Omlouvám se za nejednotnost v popisu akcí, ale už nemám čas a náladu to přepisovat))
Užitečné odkazy:

Majitelé aut, zejména ojetých, se často setkávají s poruchami. Zasekávání ruční brzdy nepatří k nejčastějším poruchám v autě. Pokud se ale stane, je lepší vědět o jejích možných příčinách a o tom, jak s nimi řešit.

Co způsobuje zablokování ruční brzdy?

Před zahájením oprav je třeba se pokusit zjistit příčinu zaseknutí ruční brzdy.

Nejčastějším problémem, který v zimě způsobuje tuto poruchu, je zamrznutí. Sníh a voda se dostanou na jednotky ruční brzdy, ty zamrznou a stanou se nepojízdnými.

Druhým nejčastějším důvodem je mechanický problém. Brzdová čelist se může zaseknout, zůstat přitlačená k bubnu a kolo se nebude otáčet.

Mezi další důvody patří:

• nadměrné napětí kabelu;
• oxidace nebo rez na částech systému ruční brzdy;
• vniknutí nečistot a nedostatečné mazání páky ve tvaru U;
• chyby v činnosti elektronické ruční brzdy.

Některé z těchto problémů lze vyřešit svépomocí.

Jak vyřešit problém

Pro určení přesné příčiny je lepší zavolat automechanika. Ale pokud máte garáž s jámou a alespoň nějaké zkušenosti, stojí za to zkusit problém vyřešit sami a zároveň ušetřit peníze.

Vlastní oprava ruční mechanické brzdy

Úplně první věcí, kterou je třeba v případě mechanické poruchy udělat, je demontovat zadní kola jedno po druhém. Pokud máte sadu klíčů a dalšího nářadí pro motoristu, můžete začít.

1. Odstraňte případné ochranné kryty. Zvedněte auto na jedné straně a nasaďte zarážky pod přední kola.
2. Jeden po druhém vyšroubujte šrouby kola a vyjměte disk a pneumatiku.
3. Vezměte buben z opačných stran rukama a zatáhněte. Pokud jej nelze odstranit, položte na zadní stranu desku a buben přes ni poklepejte kladivem. Když se stane mobilní, vyjměte ji.
4. Zkontrolujte brzdové destičky, pružinu a upevňovací bod háku lanka ruční brzdy.
5. Ručně pohybujte podložkami, zatáhněte za kabel, to znamená, že díly vyvíjejte ručně.
6. Pokud se mezi díly dostane nečistota, vyčistěte ji. Pokud podložky vypadají opotřebované, podšívka je opotřebovaná nebo se úplně odloupla, je třeba je vyměnit za nové.
7. Prohlédněte samotné lanko ruční brzdy a zkuste jej seřídit. Pokud vypadá rezavě a předchozí manipulace s podložkami a pružinou nepomohla, pravděpodobně budete muset vyměnit i kabel.
8. Po vší práci dejte kolo zpět dohromady.

Pokud auto dlouho stálo venku, pak se třmen, buben nebo brzdový kotouč, stejně jako destičky, pravděpodobně jednoduše „zasekly“. Abyste nemuseli kolo rozebírat, můžete zkusit opatrně rozkývat auto tam a zpět, abyste oddělili zrezivělé části.

Jak opravit zaseknutou ruční brzdu v mrazu

Pokud je ruční brzda zablokována v důsledku namrzlých částí, musíte je zahřát. Oblévání horkou vodou, které praktikuje mnoho řidičů, je lepší se okamžitě vyhnout.

Kontakt ledového kovu s vroucí vodou pravděpodobně povede k prasklinám.

Pro bezpečné odmrazování existují následující způsoby:

1. Vyhřívaný konstrukčním fénem. Jedná se o efektivní metodu, jak se zbavit ledu, ale pro připojení fénu budete potřebovat zásuvku. Pokud tedy můžete k autu prodloužit prodlužovací kabel, stačí připojit fén a namířit jej na pár minut na brzdy.
2. Použití rozmrazovací kapaliny. Obvykle se jedná o lihový roztok, který stačí nastříkat na zmrzlou část a počkat pár minut a poté s ním zkusit pohnout ruční brzdou. Jako poslední možnost můžete místo speciálních rozmrazovačů z autosalonu použít čistý alkohol nebo „nemrznoucí směs“.
3. Použití výfuku vlastního vozu. K tomu budete potřebovat gumovou hadici o průměru o něco větším než výfukové potrubí, abyste ji na ni mohli připevnit. Po připojení hadičky zbývá jen připojit k zadním brzdám a auto nastartovat. Jakmile se motor zahřeje, horký vzduch rozmrazí brzdový systém a uvolní ruční brzdu.

Nedoporučuje se ale prudce škubnout ruční brzdou, abyste se pokusili takto prolomit led.

Co dělat, když je elektronická ruční brzda zaseknutá

Elektronická ruční brzda se může zaseknout v důsledku nahromadění nečistot, mechanického poškození nebo nefunkčního tlačítka.

Abyste vyřešili problém s tlačítkem u auta, které má nouzové odblokování, je třeba rozebrat přihrádku na pera a mince na straně spolujezdce. Stačí odšroubovat všechny šrouby a dostat se k uvolňovací smyčce. Konec lanka ruční brzdy je vybaven kroužkem, který je třeba zaháčkovat a zatáhnout. Uslyšíte cvaknutí a ruční brzda se odblokuje.

V případě mechanického poškození budete muset kolo demontovat. Pokud jsou brzdové destičky viditelně poškozené, je třeba je vyměnit. Pokud jsou viditelné úniky oleje, pak jsou problémy s hydraulickým systémem. Je třeba zavolat odtahovku a jet do servisu.

Dalším důvodem je odtlakování brzdového válce. V tomto případě není schopen správně tlačit na písty a pohybovat destičkami, takže se kolo zasekává. Je nutná diagnostika v dílně a výměna válce.

Důvody zasekávání ruční brzdy jsou obvykle triviální a vše se dá vyřešit houpáním auta nebo rozmrazením součástí v zimě. Pokud ale důvod není zřejmý, kolo je velmi zaseknuté, ruční brzda se nepohybuje, nelze jet, pak budete muset kolo na místě rozebrat nebo zavolat odtahovku k nejbližšímu servisu.