Odhřívač basové kytary – EBGDAE

Tento článek byl poprvé publikován na LiveJournal před mnoha lety. Zde publikovaná verze byla autorem výrazně upravena a doplněna.

Nejlepším dárcem pro vytvoření bezpražcové kytary je krk s tmavým hmatníkem a bez lemování. Světlý hmatník téměř vždy vyžaduje lakování a lak na bezpražcové kytaře během používání značně trpí; lemování poněkud komplikuje proces odlakování. To neznamená, že masivní javorový krk s lemováním nelze za žádných okolností použít, ale bude to mnohem pracnější, než je uvedeno ve zprávě.

Tradiční krk ve stylu Fender s hmatníkem z palisandru je v tomto ohledu ideální.

Všechno to samozřejmě začíná vytažením pražců. Zde je třeba být opatrný: později budou překážet i ty nejmenší třísky.

Následuje standardní zarovnání a broušení hmatníku. Tento postup vypadá naprosto stejně jak při výměně pražců, tak při defratáži. Úkolem je odstranit podélné nerovnosti a „šroub“ na hmatníku a také v případě potřeby upravit poloměr. Nejprve hoblíkem a škrabkou, poté brusným papírem na plochém dlouhém bloku.

Zastavím se někde za číslem kůže 150 nebo 180.

Další broušení nemá téměř žádný vliv na chování baskytary a je důležité pouze pro krásu. Předtím je třeba vyřešit štěrbiny mezi pražci. Čím je zalepit? Existuje několik možností.

Vyplňte epoxidovou pryskyřicíPryskyřici lze tónovat tak, aby ladila s barvou dřeva (nebo naopak natřít bílou barvou pro kontrast). Tato možnost se zdá být dobrá, ale v praxi má určité nevýhody: pryskyřice dlouho tvrdne a smršťuje se v důsledku absorpce do konců drážek. Hlavním problémem však je, že pryskyřice zatéká do nejmenších nerovností podél okrajů drážek, což má za následek roztržené „pobřeží“. Vypadá to ošklivě.

Buď s kontrastní pryskyřicí, nebo s pryskyřicí v barvě dřeva, dopadne to jako šmejd. Raději si s tím nehrát.

Prvním krokem je vyčištění drážek a jejich případné prohloubení. Vezmu si pilku na kov s omezovačem hloubky:

Je velmi důležité jít po celé drážce a přitlačovat pilu k povrchu překrytí. Podél okrajů překrytí by všechny drážky měly mít stejnou hloubku.

K utěsnění drážek používám bílý plast o tloušťce 0,5 mm. Volně zapadá do drážek, ale téměř nevisí. Z něj jsem vyřízl požadovaný počet kusů. Poloměr je stejný jako u překrytí, nebo o něco menší. Je nutné, aby se okraje vložek dotýkaly dna drážek.

Dále následuje lepení ve třech fázích.

1. Vložky se upevní dvěma kapkami tekutého sekundového lepidla podél okrajů drážky. To je ochrání před náhodným pohybem během další práce.
2. Podél vložek se nasype a upěchuje palisandrový prach. To je nezbytné k odstranění nejmenších třísek podél okrajů drážek.
3. To vše je naplněno stejným tekutým kyanoakrylátem. Hlavní je nenalít příliš mnoho, jinak lepidlo stéká po stranách překrytí a způsobuje potíže.

Všechny tři postupy, zleva doprava:

Palisandrový prach působí jako urychlovač vytvrzování sekundového lepidla. Proto tato vrstva schne za pouhých deset minut. Na jiné druhy dřeva budete muset čekat déle. Nebo použijte aktivátor.

Odstraňuji přebytečný plast.

A spolu s ním odstraním i lepidlo.

Když už je obtížné zbytky řezat dlátem, vezmu brusný papír o zrnitosti 150 na blok a obrousím veškerý přebytečný materiál. Přitom najdu několik nedostatečně vyplněných míst – s nimi se vypořádám.

Na bočnicích podložky se opakuje přesně totéž: vše nepotřebné se obrousí a povrchové vady se vyplní.

Překryv se obrousí na brusný papír o zrnitosti 240 a poté přejdu na měkké houbičky, kterými lze brousit i na ultrajemné broušení (≈1000).

Co se týče boků, v tomto případě obnovuji nátěr a leštím ho do lesku.

Všechen ten povyk s hloubkou drážek byl nutný k tomu, aby tyto bílé čáry měly stejnou délku. To je opět pro krásu.

Po mikrojemném nátěru, oleji a vosku se překryv začne při pohledu z úhlu zrcadlit:

A shora všechno vypadá takto:

Vše je připraveno. Zbývá už jen upravit horní ořech, utáhnout struny a naladit nástroj.

Tento typ plastu se velmi snadno vyřezává z drážky pilkou na kov, takže v případě potřeby lze krk vždy vrátit na místo.

MT
3 2015 июля