NOVÝ POHLED NA STAROU ZAHRADU | Věda a život

Vytvoření větve z „vrcholu“: 1, 2, 3 roky po prořezávání proti stárnutí. Po třech letech, kdy se „vrcholy“ promění v silné větve, je zbývající část větve odříznuta.

Švestková odrůda Alexy.
Plody rostliny Kerr čínské jsou chutné a atraktivní. Tato jabloň je dobře opylována domácími odrůdami jabloní.
Hruška Veles (vlevo dole). Samoplodná odrůda třešně Bulatnikovskaya.

Prořezávání okrasných keřů „k pařezu“ – větve se seříznou na úroveň půdy. Mezi rostliny, které lze tímto způsobem stříhat, patří trávník, skalník, bez, mochna a makrela.

Omlazující řez okrasných keřů.
Prořezávání angreštů proti stárnutí: vlevo – před prořezáváním, vpravo – po prořezávání.
Naučme se očkovat.
Informační kancelář. Naučme se očkovat.
Načasování sanitárního prořezávání okrasných keřů.

Nejčastěji dojem zanedbanosti vytvářejí staré ovocné stromy: jabloně, hrušně, třešně, švestky, jejich koruny se tyčí 6-8 m vysoko, větve jsou propletené tak, že se nemůžete dostat do středu, kůra je loupání, plodů je ještě hodně, ale jsou malé.

Pokud jsou stromy již 20-30 let staré, ale jejich kmeny a kosterní (hlavní) větve jsou stále zdravé a plody, ač malé, chutné, lze stromy zmladit. Silný řez způsobuje probouzení spících pupenů na kmenech a na bázi kosterních větví. V létě z nich vyrůstají silné vertikální výhonky, které se nazývají „vrcholy“. Příští rok jsou některé „vrcholy“ vyříznuty a ze zbytku se vytvoří mladá koruna – za tímto účelem se „vrcholy“ zkrátí a zanechají jeden nebo dva boční pupeny. Uplyne další rok a z těchto pupenů vyrostou dlouhé, téměř vodorovné výhony a po dvou až třech letech se na nově vytvořených korunách objeví velké plody. Při dobré péči mohou zmlazené ovocné stromy přinášet slušné výnosy dalších 10-15 let.

S některými „topy“, které se objeví, můžete udělat něco jiného: přeroubujte je nejnovějšími odrůdami, které produkují kvalitnější ovoce. Přeroubujte brzy na jaře metodou tupého a štěpeného. Potíž je v tom, že budete muset přeroubovat velké množství „vrcholů“ a v důsledku toho budou na stromě plodit jak nové roubované odrůdy, tak stará odrůda, což není příliš žádoucí. V budoucnu budete muset každý rok vyříznout nechtěné větve staré odrůdy.

Pokud mají ovocné stromy prohlubně, kůra zaostává za dřevem, nejsou téměř žádné roční přírůstky a úroda je nevýznamná, bude nutné je vytrhat. Zdá se, že nejjednodušší je pokácet kmen stromu ve výšce 40-50 cm od země a poté odstranit kosterní větve. Ale to lze provést, pokud stromy rostou v dostatečné vzdálenosti od sebe a pokud spadnou, nepoškodí sousední výsadbu. Při pevné výsadbě je vhodné nejprve opatrně odříznout největší větve, uříznout kořeny a poté pořezat kmeny ve výšce 1-1,5 m od země: základny kmenů se budou snáze houpat během další vykořenění.

Fyzické námaze při vytrhávání se lze vyhnout, pokud použijete dusičnan amonný. Dvě hrsti se nasypou do malé prohlubně vyhloubené uprostřed pařezu (výška 30-40 cm), přikryjí se igelitovým sáčkem a převážou provázkem. Po třech až čtyřech týdnech ledek naleptá dřevo a změní ho na prach. O měsíc později, za dobrého počasí, je pařez zapálen; většinou dobře vyhoří a uvolní prostor pro výsadbu dalších rostlin.

Ale při zakládání nových výsadeb musíte dodržovat určitá pravidla. Například se nedoporučuje vysazovat jabloň na místo staré jabloně, hrušeň místo staré hrušky nebo třešeň na místo bývalé třešně. Stejně jako při pěstování zeleniny je i v zahradnictví běžnou praxí střídat plodiny. Tam, kde rostla jabloň, je lepší zasadit hrušku, třešeň a švestku. Jde hlavně o to, aby mladá sazenice neskončila ve stínu vzrostlých stromů. Pokud je odrůda samosprašná, stačí zasadit jednu rostlinu. Mezi samosprašné odrůdy: třešeň Molodezhnaya, Bulatnikovskaya, Rusinka, Rastorguevskaya, Pamyat Enikeeva; švestka – Ráno, Vaječná modrá, Modrý dárek, Alexy. Pokud je odrůda samosterilní a na zahradě je jen jedno volné místo, pomůže roubování. Například odrůda opylovač je naroubována do koruny odrůdy slivoně Skoroplodnaja (zimovzdorná, nízko rostoucí, produktivní odrůda) – odrůda Red Ball nebo jedna z odrůd třešňové švestky: Kuban Comet, Traveler a do jako opylovači jsou roubovány koruna zakořeněné švestky Eurasia 21 (neopylovaná žádnou odrůdou), s velmi velkými červenofialovými plody, žlutoplodá, raně dozrávající odrůda Utro a odrůdy s tmavě modrými plody – Blue Gift a Smolinka . To zajistí dobré opylení švestky a na různých větvích stejného stromu se objeví plody různých barev.

Na volná místa v zahradě můžete vysadit třešně, ale protože jejich odrůdy jsou samosterilní, je vhodné umístit několik sazenic poblíž. Pokud není dostatek místa pro nové sazenice, pomůže opět roubování. Po zakoupení středně zralé třešně Fatezh se příští rok do její koruny naroubuje jedna nebo dvě další odrůdy, například raná odrůda Chermashnaya se žlutými plody a růžová Bryansk s narůžovělými plody. Výsledkem je, že když začne plodit, jeden strom bude mít tři odrůdy různých období zrání a různých barev. Zajistí dobré opylení a bohatou plodnost.

V nízkých částech zahrady třešně i třešně často odumírají zvlhnutím kořenů. Porostou pouze při použití odolných forem vegetativně množených podnoží: P-3 (Moscovia) a PN (Izmailovsky) – pro třešně; VTs-13 a LC-52 – pro třešně. Plodnoucí meruňku si můžete vypěstovat i v moskevské oblasti, ale nemusíte ji sázet jako kořenovou rostlinu naroubovanou na meruňku, ale jako podnož použijte švestku, která snese dočasné přemokření půdy.

Na zahradách už téměř úplně přestali sbírat bobule aronie (aronie) a kácení mohutných keřů je mnohým líto a není potřeba – na její větve si můžete zasadit hrušku. Větve aronie samozřejmě nejsou tak silné jako u hrušně, proto se v místech, kde podnož a vroubek srůstají, tvoří otoky, což svědčí o jejich neúplné kompatibilitě. V průběhu let se pod tíhou plodů prohnou k zemi. Toho se ale nemusíte bát: ohnuté roubované větve je třeba na zimu přivázat ke sloupkům nebo drátěné mříži a pod sněhem dobře přezimují. Na jaře je třeba je zvednout a přivázat ve svislé poloze k podpěře. Takto lze pěstovat jemné odrůdy hrušek severně od Moskvy.

Moderní odrůdy hrušní lze ve věku tří až pěti let roubovat i na divoký hloh, červený jeřáb a ostřice. Aby bylo zajištěno vzájemné opylení a dobrá plodnost, různé větve jsou přeroubovány několika odrůdami hrušek: Velesa, Chizhovskaya, Vidnaya, Bryansk Beauty, Thumbelina. Řízky těchto odrůd dobře zakořeňují na uvedených podnožích. Stromy mají mírný růst, začínají plodit brzy (ve třetím roce) a vytvářejí poměrně velké plody dobré chuti (podnož nesnižuje kvalitu plodů). Nevýhodou takového roubování je křehkost stromů. Rostou a plodí 12–15 let, zatímco hrušky naroubované na hrušeň mohou plodit 30–40 let.

Mladý červený jeřáb (3-4 roky starý) lze použít jako podnož tak, že na něj naroubujeme řízky kdouloně japonské. Na vlastních kořenech je kdouloň japonský nízký keř, který přitahuje pozornost oranžově červenými nebo žlutooranžovými květy, květy se však často ztrácejí mezi zelenými listy. Pokud naroubujete kdoule na kmen jeřábu ve výšce 1 m, bude čepice jasných květin mnohem nápadnější. Přeroubování jeřábu je snadné. Stromu zůstane kmen asi 1 m vysoký a tři až čtyři větve. Pupeny a boční větve na kmeni se odstraní a zbývající větve se zkrátí na dva až čtyři pupeny. V důsledku takového prořezávání se vytvoří celá „koště“ mladých výhonků. Na jaře příštího roku jsou znovu roubovány řízky kdouloně japonské. O rok později kvete roubovaná kdoule japonská ohnivými květy a přitahuje pozornost sousedů a přátel.

Berry keře také vyžadují omlazení, ale je lepší tuto práci provést na podzim. Rybíz a angrešt tak mohou růst a plodit na jednom místě 10-12 let. S věkem roční přírůstek slábne, klesá výnos a kvalita bobulí. Keře starší 12-15 let je proto lepší vytrhat, vynést mimo zahradu a spálit. Na uvolněná místa je dobré vysadit další plodiny – maliny, zeleninu, okrasné keře.

Ale můžete to udělat jinak. Odstraňte celou nadzemní část keřů bobulí a z vyrůstajících větví vytvořte novou mladou korunu zkrácením 1-2letých výrůstků o 4-8 oček. Nebo: staré 5-7leté větve vyřízněte až k zemi, 3-4leté větve zkraťte na vedlejší větev a keře prořeďte, slabé a zahušťující větve odstraňte. Po omlazujícím řezu rybíz a angrešt přinášejí úrodu dalších 5-6 let.

Informační pult

NAUČIT SE OČKOVAT

Jakékoli roubování je chirurgický zákrok prováděný na stromě nebo keři. Chcete-li zahradničit sebevědomě, cvičte předem doma. Přineste si domů jakékoli větve a naučte se, sedíce u stolu, jak správně řezat řízky se dvěma nebo třemi pupeny, přikládat je k sobě a svázat.

Pro operaci existují určité povinné podmínky. Za prvé – čistota. Bezprostředně před roubováním omyjte místo roubování na podnoži vodou a všechny nástroje otřete ubrouskem navlhčeným vodkou nebo alkoholem. Roubovací nůž musí být ostrý – v tomto případě dochází k rychlejšímu a lepšímu hojení ran. Je velmi důležité dosáhnout vyrovnání kambiálních vrstev vroubku a podnože. Tyto vrstvy (zóna mladých rostoucích buněk) jsou místem, kde se kůra setkává se dřevem. Je snazší dosáhnout fúze, pokud řez není kulatý, ale dlouhý a oválný. Vazba roubované větve a řízků by měla být dostatečně pevná. Čím pevněji jsou vroubek a podnož k sobě přitlačeny, tím lépe a rychleji srůstají. Pro vázání je lepší použít tlustou, průhlednou polyetylenovou nebo polyvinylchloridovou fólii, která se při zahušťování roubu natahuje.

Roubování štípacími řízky (na obrázku vpravo). Na spodních koncích řízků proveďte šikmé řezy ve formě klínu dlouhého 1-3 cm o průměru asi 4 cm, seřízněte podnož (nebo větev) na pahýl, rozdělte jej na délku 3-4 cm a vložte jeden nebo dva řízky se dvěma nebo třemi do vzniklých mezerových oček tak, aby se jejich kůra a kambiální vrstvy shodovaly. Zabalte místo roubování plastovou fólií.

Naroubované řízky spolu s pupeny opatrně natřete tenkou vrstvou zahradního laku. Po měsíci postroj opatrně sejměte.

Inokulace (na obrázku vlevo). Tato metoda se používá, když má potomek a podnož stejnou (nebo téměř stejnou) tloušťku. Na roubovaných řízcích a podnoži proveďte šikmé řezy dlouhé 3-4 cm Srovnejte je tak, aby se kůra a kambium shodovaly. Pokud mají vroubek a podnož rozdílnou tloušťku, zajistěte vyrovnání alespoň na jedné straně. Místo roubování pevně omotejte plastovou páskou, řízky spolu s pupeny důkladně namažte zahradním lakem – ochrání před odpařováním a vysycháním.

Po měsíci postroj opatrně sejměte.

VSTUPENKY NA ÚSPĚŠNÉ Prořezávání

1. Ostrý nástroj.

2. Při prořezávání je nepřijatelné ponechání „pahýlů“, stejně jako odstraňování kůry z větve nebo kmene. Celé větve se odstraňují nařezáním na kroužky. Na bázi většiny větví je jasně viditelný prstencový hřeben nebo korálek. Řezy podél tohoto přítoku rovnoměrně a rychle zarůstají.

3. Při ztenčování koruny se vyřezávají větve, které se táhnou pod ostrým úhlem.

4. Horní větve se stříhají radikálněji než spodní. Díky tomu je strom lépe osvětlen.

5. Suché větve se řežou zpět na zdravé dřevo, jinak se rány nehojí.

6. Malé rány se promyjí 3-4% roztokem síranu měďnatého. Rány o průměru 1-1,5 cm nebo více jsou pokryty zahradní smolou.

Na rozdíl od převládajících stereotypů je jabloň choulostivá plodina. A vyžaduje zvýšenou pozornost v každém věku. Chcete-li z něj získat dobrou úrodu „omlazujících“ jablek, buďte tak laskaví a proveďte zmlazovací řez, který stimuluje růst nových výhonků.

Staré větve však musí být správně odstraněny, jinak může strom zemřít.

Předběžná příprava

Kontrola stromu

Jabloň je potřeba pečlivě prozkoumat a ujistit se, že je stále životaschopná.

Pokud uvidíte, že se kůra oloupala a kmen vyschl a stal se dutým, vytrhněte strom s kořeny – už tomu nepomůžete.

A pokud je kmen stále poměrně silný a kůra je neporušená, můžete se pokusit o rehabilitaci jabloně prořezáváním.

Nástroje

Než začnete prořezávat, musíte si připravit všechny potřebné nástroje.

Zahradnické nůžky, nůžky nebo pilka na železo, které plánujete používat, musí být nabroušeny a dezinfikovány.

• Je nutné je zpracovat mezi fázemi prořezávání.

Vyplatí se připravit štafle nebo vyšší žebřík, protože budete muset pracovat ve výšce.

Pro bezpečnost byste měli předem myslet na možné připevnění žebříku ke stromu. Také se ujistěte, že někdo může držet žebřík a v případě potřeby nést nástroj.

Putty

Kupte si přípravek na ošetření řezu předem. Pro tyto účely se nejlépe hodí pasty. RanNet, BlagoSad, Zhivitsa a jejich analogy.

Kdy provádět prořezávání proti stárnutí

Nejlepší čas pro takové manipulace je, když se tok mízy zpomalí nebo úplně zastaví:

• pozdní podzim – po opadu listů (lépe je vidět čistá koruna), ale před nástupem mrazů. Rány se rychle zahojí – a strom půjde do zimy s novou formou.
• Na konci zimy – když teplota již neklesne pod –5 °C.
• Brzy na jaře – před otevřením poupat, alespoň pár týdnů před začátkem aktivního toku mízy.

Když se prořezávání neprovádí

Neměli byste prořezávat strom v mrazu, když je dřevo velmi křehké. Pila zanechá zářezy a poškodí hlubší tkáň.

Pokud je však naléhavá potřeba ořezat například zlomenou větev v zimě a neočekává se žádné tání, musíte poškozenou větev odříznout a ponechat pahýl alespoň 10 cm (další mrazy negativně ovlivní pouze tuto část) a na jaře ji zcela odstraňte.

• Během toku mízy nemůžete prořezat starou jabloň: ztráta mízy povede k vyčerpání stromu a navlhčené oblasti řezu se stanou skutečnou návnadou pro různé škůdce a choroby.

Typy prořezávání proti stárnutí

Dodává se ve 3 typech:

• kardinál, kdy na jaře dojde ke zkrácení středového vodiče a odříznutí všech nepotřebných větví. Jabloně jen stěží snášejí tak radikální postup a mohou uhynout.
• půl – v prvním roce se zkracuje pouze jižní polovina koruny (ponechává výšku do 3 m, šířku do 2 m) a o rok později – severní polovinu.
• postupný – koná se několik sezón.

Poslední možnost považujeme za nejoptimálnější a nejšetrnější. Umožňuje stromu odolávat stresu s menšími ztrátami.

zde je stručné pokyny postupný (přes tři roky) prořezávání staré jabloně.

První rok

Vytvořte řezný plán

Musíte pečlivě prozkoumat strom a určit větve pro prořezávání, přičemž je třeba vzít v úvahu skutečnost, že by neměla být řezána více než třetina větví koruny najednou.

Odřízněte střední vodič

Centrální vodič je uříznut (bez pahýlu) těsně nad velkou větví. Výška kmene po seříznutí by měla být 3-3,5 m.

Zbavte se suchých a nemocných větví

Suché, poškozené, holé výhonky, stejně jako zahušťující výhonky směřující hluboko do koruny, musí být odříznuty „do prstence“, aniž by zůstaly pahýly. Aby nedošlo k porušení kůry, musíte nejprve provést řez ze spodní strany a poté úplně odříznout větev shora.

Odstraňte vršky

Vystřihněte vertikálně rostoucí výhonky, přičemž na celou jabloň jich nezůstane více než 10.

Řezy zakryjte

Všechna řezaná místa ošetřete speciálními pastami.

Odstraňte všechny odříznuté větve aNástroj očistěte, dezinfikujte a osušte.

Druhý rok

O rok později musíte stejným způsobem připravit všechny nástroje potřebné pro práci a po nastínění akčního plánu pokračovat v prořezávání.

Odstraňte neplodící větve

Ale ne více než 3-4 tlusté větve.

Zbavte se zahušťování

Vyčistěte korunu od houstnoucích výhonků a propletených tenkých větví.

Po dokončení práce ošetřete místa řezu speciálními přípravky.

Třetí rok

Zkraťte větve

oříznutí o třetinu všechny kosterní a tenké větve, které zbyly v předchozím roce, tvořící „misku“ z koruny.

Po dokončení práce ošetřete místa řezu speciálními přípravky.

Po postupném prořezávání začnou na jabloni aktivně růst vrcholy, které budou muset být včas odstraněny.

Budete-li se řídit našimi pokyny, pak díky šetrnému prořezávání proti stárnutí prodloužíte životnost stromu, podpoříte plodování a zjednodušíte si proces sklizně. A věřte, že stará jabloň vás stále překvapí svou úrodou.